Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
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Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Oktober escribió:Rasputin escribió:Oktober escribió:TxEMaRi escribió:
Su mujer, su familia y algun día sus hijos lo entenderan y seguro que se sienten orgullosos.
Yo discrepo. Una mujer adulta es libre de decidir si desea compartir la vida con alguien que juega a la ruleta rusa, e incluso sentirese orgullosa, pero un niño?....que le van a explicar?...que su padre era tan valiente que se jugó la vida por una cabezonería sabiendo que las probabilidades de dejarlo huérfano eran muy grandes?....
Creo que por eso precisamente ha puesto que lo entenderán algún día, creo que se refiere a cuando sean más mayores
Pues será lavándoles el cerebro, porque me da a mi que en mi sano juicio jamás entendería que mi padre hiciera eso...sigo discrepando, Rasputin...
No se qué decirte, cada persona es un mundo... lo mismo les da por ser alpinistas también ¿no?
Rasputin- Mensajes : 18135
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
me caguen la puta, si a los profesionales con la aclimatación a la altura les cuesta tres meses!!
que barbaridad!!
morley- Mensajes : 34200
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
No, si yo cuando me enteré tambié me quedé asímorley escribió:javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
me caguen la puta, si a los profesionales con la aclimatación a la altura les cuesta tres meses!!
que barbaridad!!
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Rasputin escribió:Oktober escribió:Rasputin escribió:Oktober escribió:TxEMaRi escribió:
Su mujer, su familia y algun día sus hijos lo entenderan y seguro que se sienten orgullosos.
Yo discrepo. Una mujer adulta es libre de decidir si desea compartir la vida con alguien que juega a la ruleta rusa, e incluso sentirese orgullosa, pero un niño?....que le van a explicar?...que su padre era tan valiente que se jugó la vida por una cabezonería sabiendo que las probabilidades de dejarlo huérfano eran muy grandes?....
Creo que por eso precisamente ha puesto que lo entenderán algún día, creo que se refiere a cuando sean más mayores
Pues será lavándoles el cerebro, porque me da a mi que en mi sano juicio jamás entendería que mi padre hiciera eso...sigo discrepando, Rasputin...
No se qué decirte, cada persona es un mundo... lo mismo les da por ser alpinistas también ¿no?
Pues seguramente este tipo de cosas se deben dar mas veces de lo que yo imagino....es decir, que el chabal crece con la idea de que su padre es una especie de martir de la montaña y cree que debe "vengar" la pérdida haciendo la misma insensatez...por la viuda, crucemos los dedos para que no suceda...
Oktober- Mensajes : 4369
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
el noi del sucre escribió:
Oportunista!
Oktober- Mensajes : 4369
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Oktober escribió:el noi del sucre escribió:
Oportunista!
Un poquito de música para relajar...
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
el noi del sucre escribió:Oktober escribió:el noi del sucre escribió:
Oportunista!
Un poquito de música para relajar...
No me chuta el video, pero es posible que por ahí aparezca un primo hermano mío que lo encerraron en las cumbres peladas durante un lustro...
Oktober- Mensajes : 4369
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Oktober escribió:el noi del sucre escribió:Oktober escribió:el noi del sucre escribió:
Oportunista!
Un poquito de música para relajar...
No me chuta el video, pero es posible que por ahí aparezca un primo hermano mío que lo encerraron en las cumbres peladas durante un lustro...
Per peça! Segur!
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
http://www.elpais.com/articulo/deportes/circo/montana/elpepidep/20100501elpepidep_5/Tes
morley- Mensajes : 34200
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Oktober escribió:TxEMaRi escribió:
Su mujer, su familia y algun día sus hijos lo entenderan y seguro que se sienten orgullosos.
Yo discrepo. Una mujer adulta es libre de decidir si desea compartir la vida con alguien que juega a la ruleta rusa, e incluso sentirese orgullosa, pero un niño?....que le van a explicar?...que su padre era tan valiente que se jugó la vida por una cabezonería sabiendo que las probabilidades de dejarlo huérfano eran muy grandes?....
Entonces ser padre supone sacrificar tus ilusiones?
No sé macho, pero yo creo que un crio nace de la complicidad de dos personas, al menos de dos personas sensatas, y subir al himalaya no se hace en 4 días. Si decidieron tener hijos con ese riesgo, es lo que hay y es lo que tendrá que asumir cuando tenga la edad para ello.
Si por tener un hijo tienes que dejar todo lo que tienes en el mundo por él o ella, yo no quiero subirme a ese carro.
Txemari- Mensajes : 39571
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
Me da a mi que quiere decir que si hay alguién que puede hacer eso, son los sherpas.
Y si los sherpas van con ellos, coño, por algo será, no creo que vayan obligados a punta de pistola.
sabes que puedes palmar Esta frase lo resume todo, jamás podremos entenderlo porque nosotros no lo hariamos, las motivaciones que les empujan a correr esos riesgos se nos escapan, con lo cual no podemos juzgar tan alegremente. Ochoa de Olza lo explica perfectamente en ese documental que he puesto.
Txemari- Mensajes : 39571
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Oktober escribió:Rasputin escribió:Oktober escribió:TxEMaRi escribió:
Su mujer, su familia y algun día sus hijos lo entenderan y seguro que se sienten orgullosos.
Yo discrepo. Una mujer adulta es libre de decidir si desea compartir la vida con alguien que juega a la ruleta rusa, e incluso sentirese orgullosa, pero un niño?....que le van a explicar?...que su padre era tan valiente que se jugó la vida por una cabezonería sabiendo que las probabilidades de dejarlo huérfano eran muy grandes?....
Creo que por eso precisamente ha puesto que lo entenderán algún día, creo que se refiere a cuando sean más mayores
Pues será lavándoles el cerebro, porque me da a mi que en mi sano juicio jamás entendería que mi padre hiciera eso...sigo discrepando, Rasputin...
Pues yo me sentiría MUY orgulloso de mi padre. Como si tuviera que vivir una vida de santo para cuidarme a mi...
Txemari- Mensajes : 39571
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
TxEMaRi escribió:javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
Me da a mi que quiere decir que si hay alguién que puede hacer eso, son los sherpas.
Y si los sherpas van con ellos, coño, por algo será, no creo que vayan obligados a punta de pistola.
sabes que puedes palmar Esta frase lo resume todo, jamás podremos entenderlo porque nosotros no lo hariamos, las motivaciones que les empujan a correr esos riesgos se nos escapan, con lo cual no podemos juzgar tan alegremente. Ochoa de Olza lo explica perfectamente en ese documental que he puesto.
Yo creo que esto es una adicción, sin mas.
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:TxEMaRi escribió:javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
Me da a mi que quiere decir que si hay alguién que puede hacer eso, son los sherpas.
Y si los sherpas van con ellos, coño, por algo será, no creo que vayan obligados a punta de pistola.
sabes que puedes palmar Esta frase lo resume todo, jamás podremos entenderlo porque nosotros no lo hariamos, las motivaciones que les empujan a correr esos riesgos se nos escapan, con lo cual no podemos juzgar tan alegremente. Ochoa de Olza lo explica perfectamente en ese documental que he puesto.
Yo creo que esto es una adicción, sin mas.
Yo en su día me confundí de rocas. O ellos, no lo sé muy bien. De rocas va la cosa.
Txemari- Mensajes : 39571
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
nada mejor que un güisqui on de roks
joselette- Mensajes : 14919
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
TxEMaRi escribió:javi clemente escribió:TxEMaRi escribió:javi clemente escribió:Bueno, 7 horas no, pero 13 sí, desde el campamento base.morley escribió:javi clemente escribió:Sin defender al juanito éste, que yo de esto ni puta idea; creo que quiere decir que los sherpas hacen cumbre con la punta de la polla, que han nacido allí.morley escribió:Este Juanito es un bocas:
Vale que los sherpas habían hecho cumbre, pero son sherpas
claro, como son burricos de carga se van a jugar la vida por 6000 putos euros porque tu lo digas.. venga hombre!!!
Coño, que un sherpa subió al everest en 7 horas.
sí, desde abajo, no?
Da igual, están en su perfecto derecho a decir que no y de reivindicar que no se les trate como mercancia...
si vienes aqui, blanquito aventurero, vente con todas las consecuencias..
vamos, yo si fuera el Sherpa lo tendría claro..
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20030523/pags/20030523081700.html
Y ojo, que en lo demás estoy de acuerdo, si vas allí sabes que puedes palmar y es probable que no puedas contar con nadie.
Pero la frase "...que son sherpas" sí que la veo justificada en parte.
Me da a mi que quiere decir que si hay alguién que puede hacer eso, son los sherpas.
Y si los sherpas van con ellos, coño, por algo será, no creo que vayan obligados a punta de pistola.
sabes que puedes palmar Esta frase lo resume todo, jamás podremos entenderlo porque nosotros no lo hariamos, las motivaciones que les empujan a correr esos riesgos se nos escapan, con lo cual no podemos juzgar tan alegremente. Ochoa de Olza lo explica perfectamente en ese documental que he puesto.
Yo creo que esto es una adicción, sin mas.
Yo en su día me confundí de rocas. O ellos, no lo sé muy bien. De rocas va la cosa.
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Dumbie- Mensajes : 36296
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
La otra versión:
'Miss Oh' defiende a sus sherpas: 'No podían salvar a Calafat'
Efe | Katmandú
Actualizado lunes 03/05/2010 19:04 horas
La alpinista surcoreana Oh Eun-sun respondió a las críticas vertidas por Juanito Oiarzabal tras el fallecimiento de Tolo Calafat el jueves pasado en el Annapurna (8.091 metros) y aseguró que los sherpas que la acompañaban en su ascenso le dijeron que no estaban en condiciones de salvar al español.
"Les pedí a mis sherpas que subieran para ayudar al español, ¿pero es más importante el dinero o la vida de las personas? Los sherpas me dijeron que no estaban en condiciones de ir. Fue difícil para todos", confesó a la agencia Efe en una entrevista en Katmandú. 'Miss Oh' se defendió así de las palabras de Oiarzabal, quien aseguró haber ofrecido 6.000 euros a cada sherpa para que participaran en el rescate y sostuvo que el mallorquín podría haberse salvado con su ayuda.
Tolo Calafat se quedó sin fuerzas cuando descendía desde la cumbre del Annapurna -que el grupo coronó hacia las 16.00 horas locales- al campo 4 y se descolgó de Oiarzabal y Carlos Pauner para recuperar la salud o esperar un rescate a unos 7.500 metros de altura.
Oh Eun-sun negó, además, haber quitado las cuerdas tras coronar el Annapurna, uno de los picos más peligrosos del mundo. "No quité ninguna cuerda. Todo lo que pasó en la montaña fue grabado por la televisión coreana. No quiero decir quién, incluido Juanito, hizo qué aquel día. Diecinueve personas hicieron cumbre ese día. Puede preguntar a ellos lo que pasó", zanjó la alpinista, visiblemente molesta con algunas preguntas.
'Miss Oh', que al hollar el Annapurna se convirtió en la primera mujer en coronar los 14 'ochomiles', se refirió también a su particular carrera con la española Edurne Pasaban. "No había competición entre Edurne Pasaban y yo antes. La brecha entre el número de cumbres de ambas era grande. Ella iba muy por delante. Pero hacia el final, especialmente cuando Pasaban coronó (el Annapurna), se convirtió en una competición. Entre 2008 y 2010, escalé nueve de los catorce 'ochomiles", recordó la alpinista.
Acerca de las dudas de la española sobre si realmente ha hollado el Kangchenjunga, 'Miss Oh' contestó: "Me siento herida cuando se me cuestiona sobre ese ascenso. Me pregunto por qué hay dudas sobre ello".
La montañera dijo que se sentía "bien" tras alcanzar su objetivo y explicó que ahora se dedicará a descansar y a "hacer algo" por los que la han apoyado en este reto. "Estoy contenta de haber vuelto con vida", confesó.
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/05/03/masdeporte/1272906269.html
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
No la creo. Hijaputa.
Dj Crust- Mensajes : 14748
Fecha de inscripción : 01/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
No se la verdad, a saber...
Juanito tampoco es que me ofrezca demasiada credibilidad...
pantxo- Mensajes : 50140
Fecha de inscripción : 22/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
pantxo escribió:Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
No se la verdad, a saber...
Juanito tampoco es que me ofrezca demasiada credibilidad...
Pero el artículo que se comentó el otro día no estaba basado en la versión de Juanito.
Dj Crust- Mensajes : 14748
Fecha de inscripción : 01/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
Murdock- Mensajes : 15437
Fecha de inscripción : 03/06/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Iam escribió:pantxo escribió:Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
No se la verdad, a saber...
Juanito tampoco es que me ofrezca demasiada credibilidad...
Pero el artículo que se comentó el otro día no estaba basado en la versión de Juanito.
Ya, pero la polemica la destapo Juanito con sus declaraciones a radio euskadi, todo calentau todavia en el campo 4 y luego reculo un poquillo despues de bajar. La actitud de la coreana? Ciertamente pinta mal...
pantxo- Mensajes : 50140
Fecha de inscripción : 22/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
TxEMaRi escribió:Oktober escribió:Rasputin escribió:Oktober escribió:TxEMaRi escribió:
Su mujer, su familia y algun día sus hijos lo entenderan y seguro que se sienten orgullosos.
Yo discrepo. Una mujer adulta es libre de decidir si desea compartir la vida con alguien que juega a la ruleta rusa, e incluso sentirese orgullosa, pero un niño?....que le van a explicar?...que su padre era tan valiente que se jugó la vida por una cabezonería sabiendo que las probabilidades de dejarlo huérfano eran muy grandes?....
Creo que por eso precisamente ha puesto que lo entenderán algún día, creo que se refiere a cuando sean más mayores
Pues será lavándoles el cerebro, porque me da a mi que en mi sano juicio jamás entendería que mi padre hiciera eso...sigo discrepando, Rasputin...
Pues yo me sentiría MUY orgulloso de mi padre. Como si tuviera que vivir una vida de santo para cuidarme a mi...
A lo primero, creo que es muy difícil afirmar una cosa así si jamás has pasdo por tal situación... a lo segundo, ni blanco ni negro....pero si que te diré que si intentas ser un buen padre, creo que es importante saber que tienes que renunciar a muchas de las cosas que te ilusionan y buscar un equilibrio...no sé si me explico...
Oktober- Mensajes : 4369
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Murdock escribió:Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
Yo creo que es comprensible que una persona no quiera arriesgar su vida por mucho dinero que se le ofrezca. La vida del español no es más o menos valiosa que la de un sherpa.
eetu- Mensajes : 4875
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
pantxo escribió:Iam escribió:No la creo. Hijaputa.
No se la verdad, a saber...
Juanito tampoco es que me ofrezca demasiada credibilidad...
Sigo pensando que intentar juzgar el tema desde aquí es difícil....además, me podeis explicar que sentido tiene que la Coreana y su equipo quiten la cuerda?
Oktober- Mensajes : 4369
Fecha de inscripción : 24/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Los colegas de www.explorersweb.com han recibido contestación por parte del espónsor de Miss Oh, que ha contestado a un correo de su contacto en Corea, Kyu Dam-Lee. El correo es contestado por Yong-Hak Park, de Black yak. Por otro lado, la agencia EFE publica unas declaraciones de la alpinista coreana.
Yong-Hak Park afirma que sienten profundamente la pérdida de Tolo Calafat. Aunque no lo conocía en persona, dice que escuchar a Tolo hablar con su mujer por el Thuraya le produjo una profunda impresión.
Respecto al accidente y las declaraciones que Juanito ha hecho en diferentes medios, afirma que el equipo estaba exhausto tras 20 horas en la montaña, sin comer, y que no pudieron hacer nada por ayudar. Y que un jefe de grupo no puede obligar a miembros de su equipo (en este caso los sherpas) a realizar algo que no quieren ni pueden hacer porque están exhaustos, poniendo en peligro su vida, porque en ese caso sería responsable de lo que pasara con ellos, por ejemplo, un segundo accidente.
Respecto a los sherpas del campo 3, afirma que había 3 sherpas que esperaban para ayudar al grupo que descendía de cima. Se encontraron con los dos cámaras de Miss Oh, que iban por delante de ella, y les acompañaron en el descenso al campo base.
Por otra parte Miss Oh ha afirmado a la agencia EFE que ellos no quitaron ninguna cuerda de la montaña. Y que ella no se va a poner a contar qué hizo cada cual en la montaña ese día, incluido Juanito. Que había 19 personas en la montaña ese día, que pregunte a otros.
Respecto a los sherpas, afirma lo mismo que su espónsor: estaban exhaustos, y cuando les dijo de ayudar, dijeron que no estaban en condiciones. Y que en un caso así, las vidas humanas son más importantes que el dinero.
Miss Hawley y la cima en el Kanchengjunga
Al regresar a Katmandú, Miss Hawley ha entrevistado a todos, incluida Miss Oh. A ella también la ha interrogado sobre su cima en el Kancheng, que fue puesta en duda por Edurne Pasabán hace pocas fechas (aunque anteriormente ya había sido puesta en duda por Ferrán Latorre). Miss Hawley ha decidido declararla “disputed”. Esto, por parte de Miss Hawley, no significa un juicio, sino una constatación de un hecho. Es decir, ella no afirma que no ascendiera, y no rectifica su opinión, pero de esta forma recoge el hecho de que Edurne Pasabán no está conforme. Esta cima será “disputed” mientras Edurne no retire sus dudas.
SONAM, DAWA Y OTROS HÉROES DE LA MONTAÑA , por María Antonia Nerín
A Dios gracias, han llegado Sonam y Dawa al Campo Base esta madrugada, sanos y salvos, con 30 kg cada uno y habiendo esquivado una avalancha mientras bajaban del C3 al C2, en el "cono" que ha sido la pesadilla de todos los alpinistas. El jueves, después de rechazar ser evacuados en helicóptero, y a pesar de que Carlos, Juanito y Javier (por emisora) repitieron hasta la saciedad que abandonaran TODO para bajar sin peso lo más rápido y seguro posible, desmontaron el C4, cargando tiendas, equipo y material, y bajaron a dormir al C3. En el primer rápel perdieron la antena de la emisora, por eso no podíamos comunicar con ellos (ni ellos con el CB).
El viernes, a las 7:30 de la mañana salían de la repisa que hay encima del cono, con todo el C4 y C3 en las espaldas. Colgados de las cuerdas, en el mismo cono, esquivaron una avalancha. Las dos noches anteriores había nevado, así que con más de 30 cm de nieve fresca, el grandísimo riesgo de desprendimientos y avalanchas, y toda la carga, llegaron al C2. Allí recogieron todo, y organizaron un depósito, ya que no podían transportar más peso.
En el CB no sabíamos nada de ellos desde la mañana del jueves. Pensando que habían dormido en el C3, esperábamos que llegaran entre la una y las dos del mediodía del viernes. En vista de que no aparecían, Javier Pérez y yo fuimos hasta el inicio del glaciar, con cámara y prismáticos para intentar verlos. Estuvimos una hora rastreando la vía, en la distancia, pero ni rastro. Eso sí, vimos caer cuatro avalanchas en distintos puntos. Cuando se nos echó la niebla encima, poco antes del ocaso, nos volvimos. Aprovechamos para dejar una losa de piedra con el nombre de Tolo en el "Memorial a los muertos en el Annapurna" que hay en CB de los franceses. Eran las 6 de la tarde. Abatidos por el recuerdo de Tolo y la terrible posibilidad de que nuestros sherpas tampoco volvieran, llegamos al CB. Seguíamos sin comunicar con Sonam y Dawa. Decidimos retrasar la partida prevista para el día siguiente, hasta saber la suerte que habían corrido. Horia, Jorge Egocheaga y Martín Ramos saldrían a las 5 de la mañana hacia el C2 (y C3 si era necesario), para ver si había algún rastro de ellos.
Nos acostamos tarde, con el ánimo totalmente abatido. Javier se quedó escribiendo un artículo para el periódico en el domo de comunicaciones. Sobre las 00:30 oí voces en nepalés y a Javier que gritaba "¡¡Han llegado los sherpas!!". Me calcé y salí tropezando de la tienda. Llené a Dawa de mocos y lágrimas, mientras lo abrazaba y le daba besos (no sé lo que debió pensar). Luego abracé y besé a Sonam. No sé quién lloraba más de los dos. Sonam venía muy muy cansado y bastante afectado por la muerte de Tolo. Habían tardado 17 horas y media en bajar (y recoger) del C3 al CB; un recorrido que, en condiciones normales, se hace en 5 horas. Dawa se comió un plato de las pochas que había preparado Juanito para cenar, y luego otro de Dal-Baht (arroz blanco con pure de lentejas). Sonam fue incapaz de comer nada, pero se bebió todo lo que le daba: té, zumo, agua caliente, y caldo. Le puse los pies a remojo. Lo suyo no eran congelaciones, más bien un pie de trinchera por las botas de plástico que llevaba. Dawa tenía la cara completamente quemada por el sol.
Hablé mucho con ellos, quise que me contaran de primera mano cómo habían pasado los dos últimos días. Su inglés es limitado, les cuesta expresarse y no es fácil entenderlos. Lo que puedo asegurar es que lamentan profundamente no haber podido ayudar a Tolo a sobrevivir al Annapurna. No voy a echar más leña al fuego transcribiendo sus comentarios, pero terminaré con una frase de Sonam: "En la montaña, somos todos una familia. Si no nos ayudamos, estamos muertos. Muchos sherpas han convertido la montaña en un negocio (business)". Y saben muy bien que, los únicos dispuestos a ir a buscarlos eran Horia, Jorge y Martín, porque los sherpas que había en el CB, pedían 400 euros por ir a echar un vistazo al C1.
Sonam Sherpa, 28 años. Solo Khumbu Village. Un hijo de 3 años y una hija de 20 meses. Cima en el Cho Oyu en 2007, y en el Annapurna en 2010.
Dawa Sherpa, 52 años. Makalu Village. Dos hijos y dos hijas; 30 años el mayor, 12 el pequeño.
DAWA, EL HEROE ANONIMO , por Carlos Pauner
Ya estamos en Kathmandú, a punto de dejar este país de montañas. Tras los terribles días pasados, hemos conseguido recuperarnos y descansar antes de iniciar la vuelta a nuestro hogar. Atrás han quedado todos los tristes acontecimientos pasados y los cuerpos se recuperan poco a poco de la tremenda paliza que supone ascender a una montaña como el Annapurna. Gracias a nuestra aseguradora FIATC, las incipientes congelaciones y la ceguera no han ido a mayores y su ayuda en nuestra rápida evacuación ha cobrado suma importancia. Nuestra confianza en vosotros crece día a día. Gracias amigos.
En este momento de reflexión y agradecimientos, no podía dejar pasar por alto a una persona fundamental en toda esta aventura. El Sherpa Dawa, así como su compañero Sonam. Ambos dos han trabajado para nosotros en esta difícil expedición, ayudándonos en el duro trabajo en la montaña. No obstante, su trabajo ha ido mucho mas allá de lo cotidiano en esta extraordinaria vivencia. Cuando Tolo quedó inmovilizado a 7.600 m, pedimos ayuda a Sherpas cercanos del equipo coreano y nos dijeron que estaban muy cansados del ascenso a la cumbre y que no podían hacer nada. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable. Poco más que decir. Sonam se había quedado con Tolo toda la noche e intentó traerlo hacia abajo, hacia la vida, pero Tolo ya no caminó más. El decidió, lógicamente, salvar la vida y bajó por la mañana al campo 4. Juanito, Horia y yo, venidos de la cumbre, no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba, sin un descanso suficiente. Hablé con Dawa, este fuerte Sherpa de casi 50 años. Era nuestro último cartucho allá arriba y la verdad es que no lo dudó. Llevando oxígeno, comida, medicinas y un saco, salio para arriba al encuentro de Tolo, con fe y decisión. Yo se lo sugerí y el aceptó, eso fue todo. Dejó la seguridad del campo 4 y salió hacia la zona de la muerte, no para trabajar, sino para buscar a un amigo, Tolo y devolverlo a la vida.
Cuando volvió tras más de 11 horas de ascenso, sin que el blanco manto de la nieve caída le hubiera delatado ningún signo de vida, Dawa tenía lágrimas en los ojos. No lo he encontrado, no he podido, dijo... Mis lágrimas eran por los dos, puesto que había perdido a un gran amigo y casi había visto desaparecer a otro. Dawa hizo un sacrificio extraordinario, no por dinero, no por gloria, no por fama. Lo hizo tan sólo porque comprendió que era el único que lo podía hacer y sabía que la vida de su compañero, que no de su jefe, estaba en juego. Cuando los hombres están tan cercanos al límite entre la vida y la muerte, aparece lo mejor y lo peor de ellos. Los vínculos entre nosotros se estrechan y los lazos laborales se difuminan, dejando paso a sentimientos humanos y viscerales. Nunca me he alegrado tanto de poder abrazar a un Sherpa noble y poderoso, de decirle que estoy orgulloso de ser su amigo y que puede contar conmigo, al igual que él nos entregó su valía. Gracias Dawa, gracias por tu esfuerzo, gracias por ayudarnos y espero que nosotros podamos hacer lo mismo contigo. Si alguien merece un premio, una ayuda, desde luego, es este héroe anónimo de 50 años, cuyo único modo de vida es subir montanas, arriesgar la vida por un salario y que creo que debería ya descansar tranquilo en su pequeño pueblo. Ojala podamos hacer algo por él.
Carlos Pauner
La familia de Carlos Pauner nos envía este comunicado de José Manuel Herráiz, con respecto a las acusaciones que determinada prensa generalista ha realizado sobre el montañero aragonés:
HIMALAYISTAS DE SALÓN, Por José Manuel Hérraiz, compañero, editor y guionista de varias expediciones de Carlos Pauner.
Conozco a Carlos Pauner desde el año 2002. He sido editor y guionista de los documentales sobre sus expediciones al Makalu, Kangchenjunga, Gasherbrum I, Cho-Oyu, Everest y Nanga Parbat. En 2005, tuve la oportunidad de acompañarle en su fallida expedición a la montaña más alta de la tierra. Compartí con él, junto a Javier Pérez, Jesús Calleja y los componentes de una expedición mallorquina, cuarenta días sobre la morrena del glaciar del Khumbú, a 5.500 metros de altitud. Allí conocí a Tolo Calafat. "Tolito" era un chaval encantador, buena persona, deportista de una fuerza descomunal, y hombre sentimental que lloraba después de hablar con su mujer y su hijo, a los que echaba terriblemente de menos en aquel desierto helado. Tolo era un hombre lleno de dudas. A menudo se preguntaba en voz alta sobre su capacidad para alcanzar la cima de la gran montaña y sobre su vocación de himalayista. Tras hablar por teléfono satélite con su familia solía preguntarse: "¿Qué demonios estoy haciendo aquí?". Sin embargo, cuando llegaba el momento de partir hacia los campos de altura, el espíritu de superación del grandísimo deportista que llevaba dentro, le empujaba a emprender el camino con los demás, sin una protesta, lleno de ambición por alcanzar la cima.
Con estos antecedentes, por mi estrecha relación con algunos de los protagonistas de la historia, podría pensarse que estoy en situación privilegiada para analizar la tragedia ocurrida en el Annapurna. No es verdad. En este complicado mundo del himalayismo, donde se mezclan desordenadamente el espíritu deportivo, el profesionalismo y hasta el orgullo nacional, existen dos tipos de personas. Aquellas que conocen la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros y han respirado su aire finísimo, y los que no. Los que han experimentado el cansancio infinito de jornadas interminables en los días de cima, y los que han oído hablar de ello. Los segundos son, somos, himalayistas de salón.
De algo sí me han servido mis conocimientos teóricos y mi relación personal con montañeros de prestigio. Consciente de la dificultad extrema de este deporte, del peligro mortal al que se enfrentan sus practicantes -sin parangón con ninguna otra actividad- , pongo especial cuidado en reflexionar e informarme muy bien antes de valorar los comportamientos que se producen allá arriba. No todos hacen lo mismo. En los días posteriores a la desgraciada muerte de Tolo Calafat, se han podido leer en los medios de comunicación, acusaciones más o menos veladas, dirigidas contra Carlos Pauner y Juan Oiarzabal. Desde Mallorca, personas cercanas a Tolo afirman que sus compañeros de expedición no hicieron lo suficiente por salvarlo. Leo en el Diario de Mallorca que "la tragedia que costó la vida al mallorquín, dejando viuda y dos huérfanos de padre, lleva camino de suponer un severo antes y después en el prestigio de sus dos compañeros de cordada". El dolor por la pérdida de un ser querido en los más cercanos puede disculpar, en parte, algunas actitudes. Respecto a los demás, no hay disculpa posible. Acusar a Pauner y Oiarzabal de no haber hecho lo suficiente por su compañero, de abandonarlo a su suerte, es una injusticia mayúscula. Una canallada. No solo hicieron todo lo que pudieron por salvar a Tolo, sino que arriesgaron su vida permaneciendo en el campo 4 en condiciones lamentables. Y lo hicieron porque, para ellos, Tolo era especial.
Pauner y Oiarzabal son hombres curtidos, extraordinariamente duros, que quizá no dejan traslucir con facilidad la hondura de sus sentimientos. Son supervivientes. Sin embargo, ellos, como Javier Pérez, como los doctores Morandeira y Nerín, están rotos por dentro. Las declaraciones de Oiarzabal sobre los sherpas de la expedición coreana y sobre su líder, Oh Eun Sun, hay que interpretarlas, forzosamente, teniendo en cuenta las circunstancias terribles que estaba viviendo. La entereza del montañero vasco no debe confundirnos. Acababa de perder a un amigo muy querido y regresaba de un esfuerzo brutal en la altura extrema, que había estado a punto de costarle la vida.
Durante el descenso del Kangchenjunga, en 2003, Carlos Pauner quedó rezagado de sus compañeros de expedición y no pudo alcanzar el campo 4. Nadie le esperó. Al día siguiente, Mario Merelli y Silvio Mondinelli partieron hacia el campo base con la certeza de que no volverían a ver con vida a su amigo. Carlos protagonizó un descenso agónico, con dos noches a la intemperie, salvando milagrosamente la vida. He hablado con él en infinidad de ocasiones sobre aquellos difíciles momentos. Jamás le he escuchado un reproche, ni el más mínimo, sobre la conducta de sus compañeros de expedición. Jamás. Las normas del himalayismo a este respecto son muy claras: por encima de los siete mil metros, el alpinista sólo depende de sí mismo para conservar la vida. Permaneciendo en el campo 4, Carlos Pauner, Juan Oiarzabal, el rumano Colibasanu y los sherpas Sonam y Dawa, rompieron esa regla. Y lo hicieron por Tolo Calafat.
A "Tolito" se le rompieron el cuerpo y la mente en las laderas del Annapurna. Alcanzó un grado de agotamiento tan extremo, que cayó para no levantarse más. ¿Cómo sería ese cansancio para que un hombre como él, corredor de maratones y carreras de montaña, no pudiera superarlo? No lo sé. No puedo imaginarlo. Los que acusan con ligereza, los calumniadores, tampoco pueden hacerlo. Después de todo, solo son, somos, himalayistas de salón.
José Manuel Hérraiz
Supernaut- Mensajes : 7716
Fecha de inscripción : 19/01/2009
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Yes, we jarl. escribió:
Al regresar a Katmandú, Miss Hawley ha entrevistado a todos, incluida Miss Oh. A ella también la ha interrogado sobre su cima en el Kancheng, que fue puesta en duda por Edurne Pasabán hace pocas fechas (aunque anteriormente ya había sido puesta en duda por Ferrán Latorre). Miss Hawley ha decidido declararla “disputed”. Esto, por parte de Miss Hawley, no significa un juicio, sino una constatación de un hecho. Es decir, ella no afirma que no ascendiera, y no rectifica su opinión, pero de esta forma recoge el hecho de que Edurne Pasabán no está conforme. Esta cima será “disputed” mientras Edurne no retire sus dudas.
No entiendo esto.. que quiere decir "disputed"? si un alpinista pone en duda la cima de otro entonces esta deja de ser válida?
morley- Mensajes : 34200
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
morley escribió:Yes, we jarl. escribió:
Al regresar a Katmandú, Miss Hawley ha entrevistado a todos, incluida Miss Oh. A ella también la ha interrogado sobre su cima en el Kancheng, que fue puesta en duda por Edurne Pasabán hace pocas fechas (aunque anteriormente ya había sido puesta en duda por Ferrán Latorre). Miss Hawley ha decidido declararla “disputed”. Esto, por parte de Miss Hawley, no significa un juicio, sino una constatación de un hecho. Es decir, ella no afirma que no ascendiera, y no rectifica su opinión, pero de esta forma recoge el hecho de que Edurne Pasabán no está conforme. Esta cima será “disputed” mientras Edurne no retire sus dudas.
No entiendo esto.. que quiere decir "disputed"? si un alpinista pone en duda la cima de otro entonces esta deja de ser válida?
Me imagino que tiene que existir algún elemento mas de duda. Por lo visto, la foto de cima de esa escalada da pie a la duda. Hablo sin tener ni puta idea, vaya eso por delante. Por mi como si se dan de ostias entre las dos, francamente, porque vaya puto circo.
Supernaut- Mensajes : 7716
Fecha de inscripción : 19/01/2009
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Lo de Edurne me parece patetico. Parece que ha subido los 14 8miles solo por ser la primera. Los has subido? ole tus ovarios chica!!! No le parece bastante recompensa estar contenta y orgullosa consigo misma por la proeza realizada, para andar impugnando lo que ha hecho o no la coreana?
pantxo- Mensajes : 50140
Fecha de inscripción : 22/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
pantxo escribió:Lo de Edurne me parece patetico. Parece que ha subido los 14 8miles solo por ser la primera. Los has subido? ole tus ovarios chica!!! No le parece bastante recompensa estar contenta y orgullosa consigo misma por la proeza realizada, para andar impugnando lo que ha hecho o no la coreana?
los ha subido? bueno......y la han bajado en brazos de varios de ellos sino se quedaba allí... uno de los mandamientos del alpinismo, la montaña realmente cuenta en tu haber cuando estas abajo del valle de nuevo sano y salvo.
Damià- Mensajes : 114662
Fecha de inscripción : 22/04/2009
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Damià escribió:pantxo escribió:Lo de Edurne me parece patetico. Parece que ha subido los 14 8miles solo por ser la primera. Los has subido? ole tus ovarios chica!!! No le parece bastante recompensa estar contenta y orgullosa consigo misma por la proeza realizada, para andar impugnando lo que ha hecho o no la coreana?
los ha subido? bueno......y la han bajado en brazos de varios de ellos sino se quedaba allí... uno de los mandamientos del alpinismo, la montaña realmente cuenta en tu haber cuando estas abajo del valle de nuevo sano y salvo.
Eso mismo me preguntaba yo el otro día: le cuenta esta cumbre a Juanito, que salió de allí en helicóptero?
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Yes, we jarl. escribió:morley escribió:Yes, we jarl. escribió:
Al regresar a Katmandú, Miss Hawley ha entrevistado a todos, incluida Miss Oh. A ella también la ha interrogado sobre su cima en el Kancheng, que fue puesta en duda por Edurne Pasabán hace pocas fechas (aunque anteriormente ya había sido puesta en duda por Ferrán Latorre). Miss Hawley ha decidido declararla “disputed”. Esto, por parte de Miss Hawley, no significa un juicio, sino una constatación de un hecho. Es decir, ella no afirma que no ascendiera, y no rectifica su opinión, pero de esta forma recoge el hecho de que Edurne Pasabán no está conforme. Esta cima será “disputed” mientras Edurne no retire sus dudas.
No entiendo esto.. que quiere decir "disputed"? si un alpinista pone en duda la cima de otro entonces esta deja de ser válida?
Me imagino que tiene que existir algún elemento mas de duda. Por lo visto, la foto de cima de esa escalada da pie a la duda. Hablo sin tener ni puta idea, vaya eso por delante. Por mi como si se dan de ostias entre las dos, francamente, porque vaya puto circo.
Lo de "disputed" viene a ser como "cuestionada". Se tendrán que analizar más detalles para determinar si el Kanchengunja es de la coreana o no, aunque con la de faena que se le está girando a Miss Hawley y su avanzada edad (yo diría que pasa de los 80 años ya), dudo que se saque algo claro del tema...
Si el alpinismo se está convirtiendo en un deporte de competición, pues que cada expedición se lleve un notario y dejen ya darle problemas a la pobre anciana esta...
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/04/baleares/1272984451.html
Oiarzábal: 'Me siento culpable, pero no sé de qué'
El himalayista alavés regresó la pasada noche a España
«Yo he actuado de buena fe, de la mejor manera que he podido y sobre todo he actuado siempre pensando en Tolo». El montañero Juanito Oiarzábal, que regresó del Annapurna, donde falleció Tolo Calafat, se mostró ayer en Zaragoza dolido y sorprendido de todo lo que se ha comentado al respecto de lo que sucedió tras hollar la cumbre.
Visiblemente cansado y con algunas congelaciones infectadas que le obligarán a pasar por el quirófano, Oiarzabal , tendido en la cama, se mostró dolido pero con la conciencia tranquila. "Me siento culpable, pero no sé de qué", ha asegurado a Efe.
En una rueda de prensa, precisó sobre su actuación: «Si yo, cuando bajo de la cumbre y llego al campo 4, hubiera tenido fuerzas, o con Carlos Pauner hubiéramos tenido fuerzas necesarias como para subir esos 500 o 600 metros de desnivel donde estaba Tolo, desde luego lo hubiéramos hecho».
En otro momento señaló: "Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie, aunque en el campo 4 comenté que la única persona que quizá podía hacer algo por salvar a Tolo Calafat eran los sherpas de Eun-Sun Oh".
Oiarzabal relató que "en ningún momento he acosado a nadie" en los 40 años de subidas al Himalaya y añadió que "siempre he trabajado con sherpas, me siento muy ligado a ellos, valoro lo que hacen y en ningún momento he querido ofende a nadie y menos a los sherpas", en referencia a que pidió auxilio previo pago a los sherpas de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun que también habían hecho cima en el Annapurna, pero ellos declinaron la propuesta.
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Oiarzábal se sometió ayer a un reconocimiento médico en la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde se le apreciaron "pequeñas congelaciones en la nariz, superficiales en el pie izquierdo y en el pie derecho, en la zona de máximo rozamiento y presión, un principio de congelación que da la sensación de que se ha infectado", según señaló el médico Ricardo Arregui..
Arregui, que ha tratado al montañero alavés en anteriores ocasiones, aseguró que físicamente no tendrá problemas para continuar su trayectoria deportiva aunque, añadió, "moralmente está tocado y más afectado que tras las congelaciones que sufrió en el K-2".
Los otros miembros de la expedición, los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez, que hoy está previsto lleguen a Zaragoza, según Oiarzabal, "también están afectados, pero la polémica me la estoy comiendo yo. No se si por el nombre".
Dejó claro que la relación que tenía con Tolo, como la que mantiene con Pauner o Pérez "sólo es profesional, no hay cariño" para apreciar que "creo que Tolo tenía suficiente experiencia para saber tomar su propias decisiones".
Oiarzábal detalló que en una expedición "unos van más fuertes y adelantados y otros menos, pero el que tiene la última palabra es la propia persona" y apostilló que "yo en ningún momento vi a Tolo con síntomas de agotamiento por tanto, no soy quien, aunque si sepa, para decirle date la vuelta".
En la subida al Annapurna, Oiarzábal llegó el primero y "ahí vimos que técnicamente Tolo no está tan suelto. Le costó bajar un poco, por eso tenía un sherpa exclusivamente para él y no se separó de él. Bajó y se paró con el sherpa porque se le acabaron las fuerzas" el resto de la expedición continuó con el descenso y tras esperarlos dos horas y media enviaron a un sherpa porque "ya no lo veíamos. Más no se puede hacer".
Al día siguiente enviaron un sherpa para intentar contactar con Tolo, pero "no pudo ser" porque la nieve y el viento de la noche "el cuerpo de Tolo no se pudo ver".
Oiarzábal aseguró que "hoy mismo he hablado con su mujer que está tremendamente hundida y le intentamos dar ánimos y transmitirle el cariño que teníamos a Tolo".
La vuelta al Himalaya de momento no se la plantea. "Ahora no hay que pensar si tengo o no ganas. Llego 45 expediciones al Himalaya. Tengo una trayectoria deportiva impecable y ahora me tengo que recuperar de las lesiones y lo que tenga que venir, vendrá" para recordar que tiene el proyecto de hollar por segunda vez las 14 cumbres de 8.000 metros "y lo iré haciendo" auguró.
"¿Cómo va a compensar?" cuestionó en tono enérgico en referencia a que volvió a coronar el Annapurna. "¡Ni dejar un ápice de una uña y ahora hablamos de la muerte de un compañero!" enfatizó para volver a expresar su malestar por esta polémica. "No llego a entender por qué se me juzga y me dan tortazos por todos lados cuando he intentado por todos los medios salvar la vida de un compañero".
Su impresión es que "habla gente que no entiende" y añadió que "me siento como el culpable de no se qué porque tanto yo como Pauner sólo intentábamos salvar la vida de Tolo".
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
wakam escribió:http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/04/baleares/1272984451.htmlOiarzábal: 'Me siento culpable, pero no sé de qué'
El himalayista alavés regresó la pasada noche a España
«Yo he actuado de buena fe, de la mejor manera que he podido y sobre todo he actuado siempre pensando en Tolo». El montañero Juanito Oiarzábal, que regresó del Annapurna, donde falleció Tolo Calafat, se mostró ayer en Zaragoza dolido y sorprendido de todo lo que se ha comentado al respecto de lo que sucedió tras hollar la cumbre.
Visiblemente cansado y con algunas congelaciones infectadas que le obligarán a pasar por el quirófano, Oiarzabal , tendido en la cama, se mostró dolido pero con la conciencia tranquila. "Me siento culpable, pero no sé de qué", ha asegurado a Efe.
En una rueda de prensa, precisó sobre su actuación: «Si yo, cuando bajo de la cumbre y llego al campo 4, hubiera tenido fuerzas, o con Carlos Pauner hubiéramos tenido fuerzas necesarias como para subir esos 500 o 600 metros de desnivel donde estaba Tolo, desde luego lo hubiéramos hecho».
En otro momento señaló: "Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie, aunque en el campo 4 comenté que la única persona que quizá podía hacer algo por salvar a Tolo Calafat eran los sherpas de Eun-Sun Oh".
Oiarzabal relató que "en ningún momento he acosado a nadie" en los 40 años de subidas al Himalaya y añadió que "siempre he trabajado con sherpas, me siento muy ligado a ellos, valoro lo que hacen y en ningún momento he querido ofende a nadie y menos a los sherpas", en referencia a que pidió auxilio previo pago a los sherpas de la expedición de la coreana Oh Eun-Sun que también habían hecho cima en el Annapurna, pero ellos declinaron la propuesta.
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Oiarzábal se sometió ayer a un reconocimiento médico en la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde se le apreciaron "pequeñas congelaciones en la nariz, superficiales en el pie izquierdo y en el pie derecho, en la zona de máximo rozamiento y presión, un principio de congelación que da la sensación de que se ha infectado", según señaló el médico Ricardo Arregui..
Arregui, que ha tratado al montañero alavés en anteriores ocasiones, aseguró que físicamente no tendrá problemas para continuar su trayectoria deportiva aunque, añadió, "moralmente está tocado y más afectado que tras las congelaciones que sufrió en el K-2".
Los otros miembros de la expedición, los aragoneses Carlos Pauner y Javier Pérez, que hoy está previsto lleguen a Zaragoza, según Oiarzabal, "también están afectados, pero la polémica me la estoy comiendo yo. No se si por el nombre".
Dejó claro que la relación que tenía con Tolo, como la que mantiene con Pauner o Pérez "sólo es profesional, no hay cariño" para apreciar que "creo que Tolo tenía suficiente experiencia para saber tomar su propias decisiones".
Oiarzábal detalló que en una expedición "unos van más fuertes y adelantados y otros menos, pero el que tiene la última palabra es la propia persona" y apostilló que "yo en ningún momento vi a Tolo con síntomas de agotamiento por tanto, no soy quien, aunque si sepa, para decirle date la vuelta".
En la subida al Annapurna, Oiarzábal llegó el primero y "ahí vimos que técnicamente Tolo no está tan suelto. Le costó bajar un poco, por eso tenía un sherpa exclusivamente para él y no se separó de él. Bajó y se paró con el sherpa porque se le acabaron las fuerzas" el resto de la expedición continuó con el descenso y tras esperarlos dos horas y media enviaron a un sherpa porque "ya no lo veíamos. Más no se puede hacer".
Al día siguiente enviaron un sherpa para intentar contactar con Tolo, pero "no pudo ser" porque la nieve y el viento de la noche "el cuerpo de Tolo no se pudo ver".
Oiarzábal aseguró que "hoy mismo he hablado con su mujer que está tremendamente hundida y le intentamos dar ánimos y transmitirle el cariño que teníamos a Tolo".
La vuelta al Himalaya de momento no se la plantea. "Ahora no hay que pensar si tengo o no ganas. Llego 45 expediciones al Himalaya. Tengo una trayectoria deportiva impecable y ahora me tengo que recuperar de las lesiones y lo que tenga que venir, vendrá" para recordar que tiene el proyecto de hollar por segunda vez las 14 cumbres de 8.000 metros "y lo iré haciendo" auguró.
"¿Cómo va a compensar?" cuestionó en tono enérgico en referencia a que volvió a coronar el Annapurna. "¡Ni dejar un ápice de una uña y ahora hablamos de la muerte de un compañero!" enfatizó para volver a expresar su malestar por esta polémica. "No llego a entender por qué se me juzga y me dan tortazos por todos lados cuando he intentado por todos los medios salvar la vida de un compañero".
Su impresión es que "habla gente que no entiende" y añadió que "me siento como el culpable de no se qué porque tanto yo como Pauner sólo intentábamos salvar la vida de Tolo".
morley- Mensajes : 34200
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Qué gilipollas
Dj Crust- Mensajes : 14748
Fecha de inscripción : 01/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
bueno, sí, pero luego dice...
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Hombre, lo de ..."si me encuentro a la coreana le arranco la cabeza...Tolo ha muerto por su culpa...", pues, ¿qué espera? ¿que nadie se ofenda?wakam escribió:javi clemente escribió:"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
bueno, sí, pero luego dice...
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Sin entrar a valorar nada del asunto, ojo.
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:Hombre, lo de ..."si me encuentro a la coreana le arranco la cabeza...Tolo ha muerto por su culpa...", pues, ¿qué espera? ¿que nadie se ofenda?wakam escribió:javi clemente escribió:"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
bueno, sí, pero luego dice...
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Sin entrar a valorar nada del asunto, ojo.
No, no, si está claro que es normal que la gente haya saltado con sus declaraciones, pero al menos dice que es un bocazas y que no era su intención ofender. Y yo lo puedo entender. Imaginate en esa situación.
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Va, que alguien lo llame por teléfono y le diga eso que está pidiendo a gritos que quiere escuchar:
- Tranquilo Juanito, tu no tienes la culpa de nada...
Que por otro lado, es la trágica verdad. Creo que Calafat no estaba preparado para el Annapurna. La experiencia de haber coronado el Everest no es suficiente para enfrentarse al Annapurna, el más difícil de los ochomiles con el permiso del Nanga Parbat y alguna vía del K2. Ojo, no digo que es lógico lo que le haya pasado, pero tenía más puntos él que Oiarzabal, Pauner o Colibasanu.
- Tranquilo Juanito, tu no tienes la culpa de nada...
Que por otro lado, es la trágica verdad. Creo que Calafat no estaba preparado para el Annapurna. La experiencia de haber coronado el Everest no es suficiente para enfrentarse al Annapurna, el más difícil de los ochomiles con el permiso del Nanga Parbat y alguna vía del K2. Ojo, no digo que es lógico lo que le haya pasado, pero tenía más puntos él que Oiarzabal, Pauner o Colibasanu.
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
La verdad es que es injustísimo valorar estos hechos desde un teclado de pc.wakam escribió:javi clemente escribió:Hombre, lo de ..."si me encuentro a la coreana le arranco la cabeza...Tolo ha muerto por su culpa...", pues, ¿qué espera? ¿que nadie se ofenda?wakam escribió:javi clemente escribió:"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
bueno, sí, pero luego dice...
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Sin entrar a valorar nada del asunto, ojo.
No, no, si está claro que es normal que la gente haya saltado con sus declaraciones, pero al menos dice que es un bocazas y que no era su intención ofender. Y yo lo puedo entender. Imaginate en esa situación.
Yo soy incapaz de posicionarme.
javi clemente- Mensajes : 121999
Fecha de inscripción : 08/05/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
javi clemente escribió:La verdad es que es injustísimo valorar estos hechos desde un teclado de pc.wakam escribió:javi clemente escribió:Hombre, lo de ..."si me encuentro a la coreana le arranco la cabeza...Tolo ha muerto por su culpa...", pues, ¿qué espera? ¿que nadie se ofenda?wakam escribió:javi clemente escribió:"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie...
bueno, sí, pero luego dice...
"Uno hace las cosas lo mejor que sabe, pero me pierde la boca, mi forma de expresarme, pero no ha sido en ningún momento mi intención que nadie se sintiera ofendido»
Sin entrar a valorar nada del asunto, ojo.
No, no, si está claro que es normal que la gente haya saltado con sus declaraciones, pero al menos dice que es un bocazas y que no era su intención ofender. Y yo lo puedo entender. Imaginate en esa situación.
Yo soy incapaz de posicionarme.
Sí creo que se puede decir claramente que dijo cosas que no debía haber dicho, pero igualmente creo que hay que tener en cuenta el momento de impotencia en que ve que un compañero va a morir sin él poder hacer nada. Ahora en frio se ha retractado y ya está. Igual debería pedir también perdón, pero bueno, no creo que haya que darle más vueltas al tema de sus declaraciones.
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
La versión que faltaba:
La alpinista surcoreana Oh Eun-sun respondió a las críticas vertidas por Juanito Oiarzabal tras el fallecimiento de Tolo Calafat el jueves pasado en el Annapurna (8.091 metros) y aseguró que los sherpas que la acompañaban en su ascenso le dijeron que no estaban en condiciones de salvar al español.
"Les pedí a mis sherpas que subieran para ayudar al español, ¿pero es más importante el dinero o la vida de las personas? Los sherpas me dijeron que no estaban en condiciones de ir. Fue difícil para todos", confesó a la agencia Efe en una entrevista en Katmandú. 'Miss Oh' se defendió así de las palabras de Oiarzabal, quien aseguró haber ofrecido 6.000 euros a cada sherpa para que participaran en el rescate y sostuvo que el mallorquín podría haberse salvado con su ayuda.
Tolo Calafat se quedó sin fuerzas cuando descendía desde la cumbre del Annapurna -que el grupo coronó hacia las 16.00 horas locales- al campo 4 y se descolgó de Oiarzabal y Carlos Pauner para recuperar la salud o esperar un rescate a unos 7.500 metros de altura.
Oh Eun-sun negó, además, haber quitado las cuerdas tras coronar el Annapurna, uno de los picos más peligrosos del mundo. "No quité ninguna cuerda. Todo lo que pasó en la montaña fue grabado por la televisión coreana. No quiero decir quién, incluido Juanito, hizo qué aquel día. Diecinueve personas hicieron cumbre ese día. Puede preguntar a ellos lo que pasó", zanjó la alpinista, visiblemente molesta con algunas preguntas.
'Miss Oh', que al hollar el Annapurna se convirtió en la primera mujer en coronar los 14 'ochomiles', se refirió también a su particular carrera con la española Edurne Pasaban. "No había competición entre Edurne Pasaban y yo antes. La brecha entre el número de cumbres de ambas era grande. Ella iba muy por delante. Pero hacia el final, especialmente cuando Pasaban coronó (el Annapurna), se convirtió en una competición. Entre 2008 y 2010, escalé nueve de los catorce 'ochomiles", recordó la alpinista.
Acerca de las dudas de la española sobre si realmente ha hollado el Kangchenjunga, 'Miss Oh' contestó: "Me siento herida cuando se me cuestiona sobre ese ascenso. Me pregunto por qué hay dudas sobre ello".
La montañera dijo que se sentía "bien" tras alcanzar su objetivo y explicó que ahora se dedicará a descansar y a "hacer algo" por los que la han apoyado en este reto. "Estoy contenta de haber vuelto con vida", confesó.
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/05/03/masdeporte/1272906269.html
La alpinista surcoreana Oh Eun-sun respondió a las críticas vertidas por Juanito Oiarzabal tras el fallecimiento de Tolo Calafat el jueves pasado en el Annapurna (8.091 metros) y aseguró que los sherpas que la acompañaban en su ascenso le dijeron que no estaban en condiciones de salvar al español.
"Les pedí a mis sherpas que subieran para ayudar al español, ¿pero es más importante el dinero o la vida de las personas? Los sherpas me dijeron que no estaban en condiciones de ir. Fue difícil para todos", confesó a la agencia Efe en una entrevista en Katmandú. 'Miss Oh' se defendió así de las palabras de Oiarzabal, quien aseguró haber ofrecido 6.000 euros a cada sherpa para que participaran en el rescate y sostuvo que el mallorquín podría haberse salvado con su ayuda.
Tolo Calafat se quedó sin fuerzas cuando descendía desde la cumbre del Annapurna -que el grupo coronó hacia las 16.00 horas locales- al campo 4 y se descolgó de Oiarzabal y Carlos Pauner para recuperar la salud o esperar un rescate a unos 7.500 metros de altura.
Oh Eun-sun negó, además, haber quitado las cuerdas tras coronar el Annapurna, uno de los picos más peligrosos del mundo. "No quité ninguna cuerda. Todo lo que pasó en la montaña fue grabado por la televisión coreana. No quiero decir quién, incluido Juanito, hizo qué aquel día. Diecinueve personas hicieron cumbre ese día. Puede preguntar a ellos lo que pasó", zanjó la alpinista, visiblemente molesta con algunas preguntas.
'Miss Oh', que al hollar el Annapurna se convirtió en la primera mujer en coronar los 14 'ochomiles', se refirió también a su particular carrera con la española Edurne Pasaban. "No había competición entre Edurne Pasaban y yo antes. La brecha entre el número de cumbres de ambas era grande. Ella iba muy por delante. Pero hacia el final, especialmente cuando Pasaban coronó (el Annapurna), se convirtió en una competición. Entre 2008 y 2010, escalé nueve de los catorce 'ochomiles", recordó la alpinista.
Acerca de las dudas de la española sobre si realmente ha hollado el Kangchenjunga, 'Miss Oh' contestó: "Me siento herida cuando se me cuestiona sobre ese ascenso. Me pregunto por qué hay dudas sobre ello".
La montañera dijo que se sentía "bien" tras alcanzar su objetivo y explicó que ahora se dedicará a descansar y a "hacer algo" por los que la han apoyado en este reto. "Estoy contenta de haber vuelto con vida", confesó.
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/05/03/masdeporte/1272906269.html
bagabigahiga2- Mensajes : 1448
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Joseba- Mensajes : 71963
Fecha de inscripción : 02/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
bagabigahiga escribió:La versión que faltaba:
No faltaba, está dos páginas más atrás
wakam- Mensajes : 81311
Fecha de inscripción : 27/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Dos patinazos en dos días.wakam escribió:bagabigahiga escribió:La versión que faltaba:
No faltaba, está dos páginas más atrás
Eres mi ángel de la guarda, wakam.
Eskerrik asko, berriz ere
bagabigahiga2- Mensajes : 1448
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
No hay dos sin tres, animo!!!
pantxo- Mensajes : 50140
Fecha de inscripción : 22/09/2008
Re: Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...
Phishead escribió:Ayers escribió:yo lo que no acabo de entender... es que si suben todos juntos, porque luego baja cada uno a su puta bola.
No, no va en plan "tu ve tirando, que yo me quedo un ratito más". Bajan juntos, pero durante el camino es muy fácil despistarse. Ahí no hay caminos, ni marcas ni nada, el que va primero no se preocupa de irse girando para ver si lo siguen, ya que bastante esfuerzo ha hecho para llegar donde ha llegado y las condiciones físicas no dan para mucho a causa de la falta de oxígeno. También se tienen que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, y más cometes la "imprudencia" de hacer cima cerca de las 4 de la tarde, que es cuando el viento comienza a soplar y las temperaturas bajan en picado a causa de las ventiscas...
Después de leer varios arículos que habéis colgado... creo tener más claro como funciona esto. Mi visión estaba totalmente distorsionada por lo que se ve en los documentales tipo Al filo de lo imposible o Desafío Extremo donde solo se ve lo que quieren q se vea. (como es lógico por otra parte)
Ayers- Mensajes : 33325
Fecha de inscripción : 24/03/2008
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