Mientras foreamos, allá en las alturas del Himalaya...

pantxo escribió:No hay dos sin tres, animo!!!

Saiatuko gaituk, motel.

Carlos Pauner: “Arriesgamos la vida por intentar ayudar a Tolo”

Carlos Pauner acaba de regresar hoy a nuestro país. Aprovechamos para charlar sobre el Annapurna, la tragedia que ha vivido, la época que se inicia en el Himalaya con el helicóptero realizando rescates a tanta altura, sobre las críticas que han recibido… Lo tiene claro “No es lo mismo ver la corrida desde el tendido que desde el ruedo”


¿Cuáles son tus reflexiones sobre lo que habéis vivido en el Annapurna?
Ya conocía esta montaña. Es una montaña difícil siempre rodeada de accidentes, de problemas. Y se ha portado como es: hemos tenido avalanchas, grietas, aludes, y hemos tenido al final un día de cima muy largo, muy exigente, y hemos tenido la mala suerte de que Tolo se agotara en el descenso y no pudiera llegar al campo 4, y nosotros tampoco pudiéramos hacer una maniobra para salvarle. Nos hemos quedado con ese sabor agridulce de conseguir una cima de prestigio en una montaña comprometida, y de no poder salvar su vida.

¿Habéis seguido todo el debate que se ha generado en los medios de comunicación sobre las declaraciones de Juanito respecto a los sherpas?
Lo he seguido indirectamente. Juanito dice las cosas como las piensa, cargó contra la coreana sin razón. Es verdad, que la coreana no hizo nada pero tampoco tenía obligación de hacerlo. Ella y sus sherpas venían de cima, estaban cansados, igual que estábamos nosotros, se les pidió que subieran y no quisieron. Sobre todo porque es el Annapurna: hay pendientes muy expuestas, tramos verticales y a mucha altura. En el momento que el equipo de al lado, más fuerte en cuanto a sherpas que nosotros, no quería o no podía, pues nos organizamos nosotros. Mandamos a uno de nuestros sherpas con oxígeno, comida y medicinas. Y pedimos el helicóptero. Lo intentamos todo. El sherpa caminó 7 horas hacia arriba, llegó a 7.800 metros y no vio a Tolo. El helicóptero fue más allá de sus límites operativos para intentar llegar hasta él y no fue capaz de verle. Fue un cúmulo de circunstancias las que hicieron que no pudiéramos salvarle.
Horia se quedó a echar una mano, y ver si al día siguiente podíamos subir con oxígeno, y Jorge Egocheaga que estaba abajo también… Pero, aunque lo hubiéramos encontrado, a alguien que no camina sigue siendo muy difícil sacarlo de la montaña.

¿Cuál fue tu sensación final?
Los casos de solidaridad son excepcionales precisamente por eso: lo raro es que alguien se juegue la vida para salvar a otra persona. ¿Cuándo ves un incendio te metes a salvar a la gente que está dentro? Normalmente no, pero hay héroes que lo hacen en un momento dado. Hay gente que arriesga su vida para salvar a otros. La gente desconoce lo que es la montaña, desconoce lo que es la zona de la muerte, desconoce que si estás dos horas en unas condiciones determinadas vas a morir tú. Realmente no es falta de ganas es falta de posibilidad. Para sacar a alguien de 7.600 metros que no anda tienes que jugarte tú la vida. A ver si esos que hablan tanto se han jugado muchas veces la vida por otros…

Te quería preguntar sobre la cuerda que instaláis en la ascensión y que no encontráis cuando descendéis.
Pero no es muy determinante. Esa cuerda de 200 metros la colocamos Dawa sherpa y yo. Los coreanos pusieron algo de cuerda fija -60 ó 70 metros- muy cerca de la cima. Yo llegué poco después que la coreana y la poca cuerda que ellos habían puesto la estaban quitando. Estaba agarrado y tuve que soltarme. Mi sorpresa fue cuando bajé y vi que la cuerda fija nuestra de 200 metros no estaba. Suponemos que por error debieron quitarla. Eso dificultó un poco la bajada pero pensamos que no fue con mala fe sino un error de los sherpas que pensaban que la cuerda que había puesto yo era suya. El descenso de aquel tramo lo realizamos sin problemas los tres. He hablado con Miss Oh la he preguntado sobre esto y ella no sabe realmente lo que pasó.

¿Cómo ves a Miss Oh?
Ella está metida en un “circo” que le supera por todos lados. Hay un montón de intereses. Una parte es el interés alpinístico que es el que ella representa. Pero está rodeada de muchos responsables televisión, manager de publicidad, de gente que tiene un negocio alrededor de ella y se aprovecha de que ella sube. También pasa eso en nuestro mundo, en occidente. Pero realmente ella no tiene capacidad de decisión. Ella está llevada por mucha gente con muy distintos intereses.

Eres piloto de avión ¿Cómo viste el helicóptero a esa altura?
Sobrepasaron el límite, fueron más allá. Hubo momentos en los que se veía el helicóptero como una hoja de papel flotando. Y cuando ya se mascaba la tragedia el piloto tiraba el aparato hacia abajo para volver a coger velocidad, sustentación en el rotor, y recuperar el aparato. Y volvía un poco a la vida. Rozaron el límite, fueron más allá de él. Y al final no consiguieron su objetivo porque no se veía nada de la traza de Tolo. Un cuerpo cuando está cubierto de nieve no se ve. Aquella noche estaba nevando y por la mañana fue imposible verlo.

¿Se planteaban los pilotos hacer estacionario a tanta altura como estaba Tolo (7.600 metros) en caso de que lo hubieran encontrado vivo?
Es un aparato extraordinario, lo aligeraron quitando puertas, quitaron de todo, y llevaban el combustible justito y se la jugaron. El problema ya no es que subas o no subas, es que puedes colapsar el aparato, puede llegar un momento en que la fuerza que soportan las palas del rotor puede ser tan fuerte que al final causes una avería grave al aparato.

¿Cómo fue el estacionario que hicieron para rescataros a vosotros?
Fue extraordinario. Había turbulencias, el aparato estaba vuelto hacia el viento, y la verdad es que después de intentarlo una vez, y otra, nos consiguieron sacar con una suavidad impresionante. Hacia un día malo para bajar así que tuvimos suerte porque habíamos “quemado” intentando rescatar a Tolo el día bueno que teníamos para descender.

Estos rescates a esta altura abren una nueva época en el Himalaya…
El fin del Himalaya realmente. O al menos como lo entendemos ahora. El sentimiento que tiene el alpinista cuando va al Himalaya es el compromiso. Y esto con estos aparatos se empieza a perder. No se pierde del todo porque sigue siendo muy complicado el rescate. Cuando se sabe que un helicóptero puede subir a esas cotas para rescatar a la gente, aunque sea muy difícil subir hasta allí arriba, se pierde un poco el compromiso porque puede haber gente que sin tener la preparación o base necesaria se arriesgue a hacer un ocho mil. Esto es peligroso y no me gustaría ver a gente que no tiene preparación llamando al helicóptero. No es una buena noticia para el Himalayismo en este sentido.


Y, además, son rescates muy arriesgados para los pilotos
Sí, y sufrirán accidentes porque algunos rescates saldrán bien y otros no, es una cuestión de estadística. Son muy arriesgados y ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar. Los pilotos no tendrían que traspasar el límite de la seguridad porque al final, como empiecen a arriesgar en los rescates pasará como con los helicópteros M17 soviéticos que había en Nepal, que no queda ninguno.

Es una etapa de aprendizaje en rescate a tanta altura en la que los propios pilotos tendrán que aprender a conocer los límites.
Sí, y además son montañas muy especiales, cumbres que rompen la orografía terriblemente. Las turbulencias y la densidad de aire, se asemejan un poco a lo que tienen en Alpes pero no es lo mismo. Son capas de la atmósfera desconocidas. Son situaciones al límite en los que si acabas forzando al final puedes tener un disgusto. Serán ellos los que se autorregulen al final porque tendrá que ver hasta qué línea pueden hacer rescates.

Habéis descendido con el helicóptero desde el campo 4 … y esto, posiblemente, hará que no os tengan en cuenta esta cima en los listados ochomilistas….
Yo he subido al Annapurna y el que diga lo contrario es un necio. Hemos arriesgado la vida por salvar a un compañero. Nuestro día de bajada era el 28. Y ese único día bueno que había para descender nos quedamos para ayudar a un compañero. Estoy orgulloso de ello, de haber tenido la fuerza mental de no escapar de ahí y aguantar para intentar salvar la vida de Tolo.

Os quedasteis dos días más de lo previsto ¿cuál era vuestra situación?
Se nos acabó la comida, el gas y el agua y aguantamos porque teníamos que hacerlo. Además, nos quedamos absolutamente solos. Juanito, Horia, los dos sherpas y yo. Los demás aprovecharon el día bueno para bajar. Nosotros, con la esperanza de intentar ayudar a un compañero herido, no lo dudamos y arriesgamos la vida. De eso no se habla, pero unas personas que bajan de la cima, y renuncian a la ventana de buen tiempo que tienen para descender para quedarse allí a ayudar al compañero, desde luego es algo que solo se hace si quieres ayudar a alguien. Nos quedamos dos días. El último día dejamos de beber porque no teníamos más gas y luego tuvimos la suerte de bajar en helicóptero, más fácilmente. Si no hubiéramos bajado andando y ya está. Creo que nos lo merecíamos después del riesgo que corrimos.

Arriesgasteis permaneciendo más días en el campo 4, en una montaña peligrosa, no solo por el cambio de tiempo que venía, sino porque lo que os quedaba en el descenso era terreno peligroso.
Y más delicado se estaba poniendo porque se puso a nevar. Sabíamos que iba a ser así y teníamos la previsión de bajar muy pronto al campo base y estar fuera de la montaña con un buen día, pero al final voluntariamente quemamos ese día allí arriba y otro más porque teníamos que hacerlo

Horia tiene un mérito enorme
Sí, porque el es de otro equipo. Pero tiene un buen corazón y habló con Jorge Egocheaga que le dijo que el podía echar una mano, pero como el sherpa subió con oxígeno y no vio a Tolo, y el helicóptero tampoco, pues descartamos esa posibilidad. Horia ya se quedó con Iñaki Ochoa cuando Iñaki se puso enfermo y falleció. Es la típica persona a la que podemos denominar héroe, prefirió quedarse con nosotros en una tienda muy mala, sin agua… pasando unas noches muy malas porque, además, algo le sentó mal.


Una reflexión interesante en una tragedia como esta, es la aparición de los teléfonos satélites a partir de los cuales hay un montón de gente transmitiendo información…
Desde que se abrió la era de los teléfonos satélites hay que tener mucho cuidado pues la familia puede enterarse antes de la tragedia por terceros que por los propios compañeros del campo base. Yo nunca daría una noticia de un fallecimiento o una desgracia a un medio de comunicación de otra expedición que no sea la MIA.
Lo único que podemos hacer es mantener a la familia informada cuanto antes, y fue lo que hicimos: nada más bajar del helicóptero lo primero que hicimos fue llamar a la mujer y decirle que abandonábamos el rescate y que dábamos a Tolo por muerto. Creo que llegué por los pelos porque a los diez minutos ya estaba RNE dando la noticia también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es incontrolable porque todo el mundo lleva un teléfono. Pero hay que tener un límite moral y ético en determinadas circunstancias y no dar noticias que corresponde dar a otros equipos.

¿Alguna reflexión final sobre lo que habéis vivido?
Lo que quiero decir es que no es lo mismo ver una corrida de toros desde el tendido que desde el ruedo. La vida es muy difícil a más de 6.500 metros, cuando las fuerzas van muy justas para todo el mundo. Cuando se tiene la suerte de regresar de un lugar de esos y verlo con perspectiva, te das cuenta de que es un lugar ciertamente peligroso.
Tolo subió a la cima con bastante fortaleza, venía detrás de mí, durante el recorrido no manifestó ningún síntoma de nada, bajamos el corredor sin la cuerda, destrepándolo, iba bastante bien y luego, en una travesía diagonal, se fue quedando atrás con un sherpa. Nosotros no estábamos preocupados porque estábamos ya en terreno más fácil. De hecho estuvimos esperando dos horas y nos sorprendió que no viniera porque estaba cerca. Estábamos tranquilos porque iba con su sherpa. Hasta que a la mañana siguiente volvió el sherpa diciendo que Tolo no andaba nada…Uno tiene que saber que en la montaña hay ciertas reglas, que no hay rescates a 7500 metros, que cada uno intenta salvar la vida y que poca gente va a hacer nada por ti en una situación de riesgo, porque tienes la sensación de que vas a perder la vida también. La gente en la calle no entiende y critican desde la ignorancia.

Resulta difícil valorar tu propio estado a esa altura… e imposible valorar el del compañero….
La gente se olvida que el día de cima son 21 horas de esfuerzo, y llega un momento en que ya hace rato que pasas la fase de estar agotado, y pasarás más fases en las que todavía sigues luchando y ya hace rato que sigues agotado. Te parecerá imposible seguir y sin embargo sigues. Es un estiramiento tan extraordinario de la capacidad del cuerpo que realmente todos los parámetros normales de cansancio aquí no son válidos. Aquí se entra en otro estadio del cansancio extremo en los que algunos cuerpos tienen la suerte de seguir andando hasta la misma muerte y otros que se colapsan y dejan de andar. Por eso la experiencia es tan importante. Conocer de qué grupo eres es tan importante porque sabes que puedes forzar más porque sabes que tu cuerpo luego va a seguir.

Otro tema que la gente critica es que os separarais en el descenso
Es normal separarse porque cada cual lleva su ritmo. No puedes ir parando todo el tiempo a esperar a alguien porque entonces no estás llevando tu ritmo y esto hace que te canses más, o que te congeles, o que te coga la noche. Bajar cada uno a su ritmo es habitual. En los nueve ochomiles en cuya cima he estado, en los nueve me ha pasado lo mismo. La cima es como una habitación que se quema y cada uno sale hacia abajo al ritmo que más le conviene. Claro que estás al tanto de la gente que te rodea, pero realmente estas en un estado de desfallecimiento tan grande que tampoco puedes estar pensando en los demás. El reino por encima de los 7.500 metros es un reino individual. Las fuerzas de cada uno son lo que cuentan y la ayuda a otras personas es algo extraordinario. En ocasiones, como los Iñurrategui a Juanito se ha hecho. Pero ha sido por gente muy fuerte.

Tu viviste una situación extraordinaria, dramática, en el Kangchenjunga …
Estuve tres días bajando solo sin agua, sin comida, sin nada. Mis compañeros tiraron para abajo porque tuvieron congelaciones y yo tuve una caída y perdí el contacto con ellos. Y nunca les he recriminado nada. Porque entiendo que ellos tenían que salvar su vida, volver al hogar, volver a ver a sus hijos, a sus familias. Y si yo no podía caminar por mi no podían hacer nada. Afortunadamente me rehice de la caída y pude bajar por mi propio pie. Se muy bien lo que es estar solo y se muy bien lo que es que los demás te dejen y entiendo que tiene que ser así porque de lo contrario serían desgracias colectivas. El Himalaya es así y es una ley inexorable.

Las ultimas declaraciones hechas por Juanito a Radio Euskadi desde el hospital de Zaragoza. Dice las chorradas que ya ha dicho antes, pero con un par de tranquilmacines. Que si no entiende el revuelo mediatico, que no ha acusado a nadie, que me siento culpable pero no se de que...

http://www.eitb.com/audios/radio/radio-vitoria/detalle/411716/juanito-oiarzabal-hice-lo-posible-salvar-vida-tolo/

'Los ataques de los amigos han sido una puñalada'

Juanito Oiarzabal vive malos momentos, a la gravedad de las lesiones que le ha producido su ascensión al Annapurna (8.091 metros), que son más importantes de lo esperado en un primer momento, hay que unir el efecto de los ataques recibidos.

Moralmente en horas bajas, el alavés no entiende la magnitud de los ataques. "Estoy muy dolido. Me han acusado de cosas por completo infundadas y lo ha hecho gente sin la menor idea de lo que pasó, de lo que es aquello, ni de las circunstancias que se vivieron entonces", se lamenta. "Nunca quise herir a nadie, ni a la coreana ni, por supuesto a los sherpas. Si lo hice, me disculpo por ello, pero hay que entender los momentos de presión extrema que vivimos allí, aislados a 7.100 metros, con un compañero que se nos iba. Lo único que quise fue salvar a Tolo como fuera", explica.

Cada uno es responsable de sí mismo

"Me han acusado con tanto desconocimiento que incluso han asegurado que era el jefe de la expedición, cuando no es así, lo fue Pauner". A Juanito le sorprende la saña de los ataques de gente que desconoce todo sobre los códigos de comportamiento en estas escaladas. "Allí en lo alto cada uno es responsable de sí mismo. Sólo puedes contar contigo y pensar que no es así es no saber nada de nada", explica.

"A Tolo no le abandonamos. Llegamos a la cima al mismo tiempo. Es cierto que el iba un poco más justo, por eso siempre tuvo a su lado un sherpa, para él solo, mientras que junto a Carlos y yo estuvo Dawan. Descendimos los tramos complicados juntos y ya al llegar al terreno más sencillo, cada uno marchó a su ritmo. Como siempre se hace, esto no es algo nuevo.

"Tolo, además, nunca fue solo, a su lado iba un sherpa, que pasó toda la noche a su lado. ¡Jamás se le abandonó! A mi pasó algo parecido bajando del K2, cuando perdí todos los dedos de los pies, allí marcharon todos, sólo me acompañó Juan Vallejo. Son situaciones que se dan. Es lo normal en aquellas situaciones".

Una espera de más de dos horas

En un momento, Pauner, Dawa y Oiarzabal se dieron cuenta de que Calafat y Sonam no bajaban. Entonces se paran a esperarlos. "Estuvimos allí arriba, tal vez a 7.500 metros o más, esperándoles más de dos horas. No sé, dos horas y media puede. Hasta que no pudimos más. Teníamos congelaciones, Carlos con conjuntivitis y completamente agotados, nos estábamos jugando la vida. Por esperar se hizo de noche y sabíamos que no llevábamos las frontales, que estaban en la mochila de Tolo. Podíamos haber seguido antes de que se hiciera de noche, pero esperamos. Bajamos sin nada de luz, encordados a tres metros para no matarnos, cuando no pudimos aguantar más y llegamos pasadas las 12 al campamento 4. Desde allí, no dejamos de hablar con Tolo y con el campamento base durante toda la noche", explica Juanito, que quiere dar por zanjado el tema.

"No sé si es porque soy el más conocido, pero han ido a por mí. Pero de manera infundada". No le preocupan al vitoriano demasiado estos ataques de gente que no conoce. "Lo peor han sido los comentarios de gente que creía amigos míos. De gente con la que he estado allí arriba y con la que lo he pasado mal. Una puñalada así es algo que no me esperaba".

Postrado con unas heridas más importantes de lo que se pensó en principio, Oiarzabal tendrá que poner un alto más en su carrera. "Tengo un buen agujero en uno de los pies. Entra un pulgar y se me ve el hueso, pero ya curará", dice. De momento, este verano no irá al Nanga Parbat (8.125 metros), el siguiente ochomil de su segunda vuelta por subirlos todos.

"El Nanga es lo que menos me preocupa ahora. Eso es lo de menos. Por supuesto que iré, pero más adelante. Lo que más me preocupa es el daño que se ha podido hacer con este reality show que se ha montado a la familia de Tolo, esto es lo que realmente más siento".

"No quiero hablar nada más. Se acabó ser un bocazas. Voy a aislarme una temporada". Sólo añade Oiarzabal una cosa: "Que quede claro que si Carlos y yo hubiéramos tenido un gramo de fuerzas para subir a rescatar a Tolo, lo hubiéramos hecho".

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/05/06/masdeporte/1273131772.html

Y dice que se quiere aislar una temporada y sale día si y día también en el diario...

Yo creo que con sus declaraciones diarias, este tío navega entre el remordimiento de conciencia y el afán de protagonismo.
No sé, es la impresión que me da.

Yes, we jarl. escribió:
Resulta difícil valorar tu propio estado a esa altura… e imposible valorar el del compañero….
La gente se olvida que el día de cima son 21 horas de esfuerzo, y llega un momento en que ya hace rato que pasas la fase de estar agotado, y pasarás más fases en las que todavía sigues luchando y ya hace rato que sigues agotado. Te parecerá imposible seguir y sin embargo sigues. Es un estiramiento tan extraordinario de la capacidad del cuerpo que realmente todos los parámetros normales de cansancio aquí no son válidos. Aquí se entra en otro estadio del cansancio extremo en los que algunos cuerpos tienen la suerte de seguir andando hasta la misma muerte y otros que se colapsan y dejan de andar. Por eso la experiencia es tan importante. Conocer de qué grupo eres es tan importante porque sabes que puedes forzar más porque sabes que tu cuerpo luego va a seguir.

Otro tema que la gente critica es que os separarais en el descenso
Es normal separarse porque cada cual lleva su ritmo. No puedes ir parando todo el tiempo a esperar a alguien porque entonces no estás llevando tu ritmo y esto hace que te canses más, o que te congeles, o que te coga la noche. Bajar cada uno a su ritmo es habitual. En los nueve ochomiles en cuya cima he estado, en los nueve me ha pasado lo mismo. La cima es como una habitación que se quema y cada uno sale hacia abajo al ritmo que más le conviene. Claro que estás al tanto de la gente que te rodea, pero realmente estas en un estado de desfallecimiento tan grande que tampoco puedes estar pensando en los demás. El reino por encima de los 7.500 metros es un reino individual. Las fuerzas de cada uno son lo que cuentan y la ayuda a otras personas es algo extraordinario. En ocasiones, como los Iñurrategui a Juanito se ha hecho. Pero ha sido por gente muy fuerte.

Tu viviste una situación extraordinaria, dramática, en el Kangchenjunga …
Estuve tres días bajando solo sin agua, sin comida, sin nada. Mis compañeros tiraron para abajo porque tuvieron congelaciones y yo tuve una caída y perdí el contacto con ellos. Y nunca les he recriminado nada. Porque entiendo que ellos tenían que salvar su vida, volver al hogar, volver a ver a sus hijos, a sus familias. Y si yo no podía caminar por mi no podían hacer nada. Afortunadamente me rehice de la caída y pude bajar por mi propio pie. Se muy bien lo que es estar solo y se muy bien lo que es que los demás te dejen y entiendo que tiene que ser así porque de lo contrario serían desgracias colectivas. El Himalaya es así y es una ley inexorable.

Tengo sentimientos contradictorios.
Por un lado pienso que están colgadísimos. Unas putas cabras kamikazes.
Y por otro pienso que hay que tener cojones para vivir eso.

Cuesta entender que lo hagan, que esta sea su droga.

Impresionantes las declaraciones del sherpa de la Coreana:



"La alpinista coreana Oh Eun Sun sí coronó el Kangchenjunga en mayo de 2009, dijeron dos de los tres sherpas que la acompañaron, que negaron haber hablado posteriormente de este asunto con la española Edurne Pasaban.

"Llegó a la cima. Nosotros somos budistas y no mentimos", dijo en Katmandú el sherpa Dawa Ongju.

Otro de los sherpas, Pema Chering, también confirmó a que Oh alcanzó la cumbre.

La alpinista española Edurne Pasaban mencionó los nombres de Ongju y Chering entre los sherpas que, dijo, habían afirmado que la coreana Oh no había llegado hasta la cima del Kangchenjunga en su intento de alcanzar los 14 "ochomiles".

"Alcanzamos la cumbre a las 17.45 horas y, como hacía viento, la fotografía que se tomó no estaba muy clara. Esto pudo levantar dudas sobre la ascensión", declaró el sherpa Ongju.

Ongju, que ha alcanzado 10 de los 14 "ochomiles", reconoció haber coincidido con Pasaban el año pasado en el Kangchenjunga y este año en el Annapurna, aunque manifestó que no hablaron con ella sobre la ascensión de la alpinista coreana. "No nos ha preguntado nada de Oh", dijo.

El sherpa llegó hace pocos días a Katmandú tras escalar el Annapurna con Oh y ayudarla a completar su carrera por los catorce "ochomiles", por delante de Pasaban, quien ha puesto en duda la marca por los testimonios referentes al Kangchenjunga.

En el Annapurna, Ongju coincidió en el campo IV (6.950 metros) con los españoles Carlos Pauner y Juan Oiarzábal, durante los agónicos momentos en los que ambos intentaban el rescate de su compañero fallecido Tolo Calafat, quien se había descolgado del grupo en el descenso.

Según Ongju, Oiarzábal le dijo con aspereza desde dentro de su tienda: "Oh, sherpa coreano. Ve y busca a nuestro amigo. Te daré 100 dólares".

El veterano alpinista Juanito Oiarzabal ha afirmado en varias entrevistas con medios españoles que ofreció 6.000 euros a cada sherpa para que participaran en el rescate y sostuvo que Calafat podría haberse salvado con su ayuda.

El sherpa explicó que en su expedición alcanzó el campo IV a las 21.30 horas, y que una hora más tarde lo hicieron los españoles.

De acuerdo con su relato, se mostró dispuesto a acudir en busca de Calafat al pensar que estaba 300 metros más arriba, pero uno de los sherpas que iban con los españoles precisó entonces que en realidad la altitud era de 600 ó 700 metros más.

"Me habría costado doce horas llegar hasta allí. No había dormido y estaba muy cansado. No estaba en condiciones de llegar tan alto", agregó Ongju.

Tolo Calafat se quedó sin fuerzas cuando descendía desde la cumbre del Annapurna al campo 4 y se descolgó de su grupo para recuperarse o esperar un rescate a unos 7.500 metros de altura."

Vergonzoso todo este asunto.



Entre unos y otros se han cargado el espíritu aventurero que representaba el alpinismo.

es estais cargando el alpinismo

al pan pan, y alpino juanito

Unas reflexiones que he escuchado en radio euskadi. Es la radio en que Juanito hizo sus primeras declaraciones desde el campo base, las que airearon la polemica que nos ocupa. Estan hechas por Javier Muguruza, colaborador habitual. Vienen a ser unos pensamientos muy personales que tienen la validez que pueden tener las de cualquiera de nosotros. No obstante, me parecen muy interesantes y aqui os las dejo:


http://www.eitb.com/audios/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-palabras/detalle/415617/las-reglas-escritas-alta-montana/

En el blog ese que puso Iam del circo en que se ha convertido Everest aparecen dos artículos interesantísimos acerca de los sherpas ( http://jose.gs/de-profesion-sherpa/ ) y del Annapurna ( http://jose.gs/%C2%BFpor-que-el-annapurna-es-tan-peligroso/ ).

Por cierto, se nombró páginas atrás el libro La febre del Cim de Jon Krakauer (escritor del famoso Hacia Rutas Salvajes). Su análogo en castellano es Mal de Altura el cual recomiendo encarecidamente.

Jincho escribió:Por cierto, se nombró páginas atrás el libro La febre del Cim de Jon Krakauer (escritor del famoso Hacia Rutas Salvajes). Su análogo en castellano es Mal de Altura el cual recomiendo encarecidamente.

Este lo tengo en espera desde hace unos días.

Ahora me he leido este otro:


Sobre como salvó la vida milagrosamente (y con mucho esfuerzo) Joe Simpson en los Andes.

pantxo escribió:Unas reflexiones que he escuchado en radio euskadi. Es la radio en que Juanito hizo sus primeras declaraciones desde el campo base, las que airearon la polemica que nos ocupa. Estan hechas por Javier Muguruza, colaborador habitual. Vienen a ser unos pensamientos muy personales que tienen la validez que pueden tener las de cualquiera de nosotros. No obstante, me parecen muy interesantes y aqui os las dejo:


http://www.eitb.com/audios/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-palabras/detalle/415617/las-reglas-escritas-alta-montana/

Bueno, es cortita, pero no dice nada que no se sepa ya. Aquella filosofía del montañero ha dejado de existir y se ha convertido en un deporte más. Cada vez hay más Oiarzábales en la montaña y menos Ochoas de Olza.

Eso si, en mi opinión, los sherpas, verdaderos héroes del himalayismo, tampoco tienen en sus cuerpos ni un ápice de romanticismo frente a la montaña; para ellos esto es un negocio y ya está.

Phishead escribió:
Ahora me he leido este otro:


Sobre como salvó la vida milagrosamente (y con mucho esfuerzo) Joe Simpson en los Andes.

Me lo apunto. Tiene buena pinta.

Phishead escribió:

Jincho escribió:Por cierto, se nombró páginas atrás el libro La febre del Cim de Jon Krakauer (escritor del famoso Hacia Rutas Salvajes). Su análogo en castellano es Mal de Altura el cual recomiendo encarecidamente.

Este lo tengo en espera desde hace unos días.

Ahora me he leido este otro:


Sobre como salvó la vida milagrosamente (y con mucho esfuerzo) Joe Simpson en los Andes.

brutal!!!

Phishead escribió:
Eso si, en mi opinión, los sherpas, verdaderos héroes del himalayismo, tampoco tienen en sus cuerpos ni un ápice de romanticismo frente a la montaña; para ellos esto es un negocio y ya está.

Bueno, habrá de todo, no hay que generalizar.

Insisto, leed este artículo:

http://jose.gs/de-profesion-sherpa

Phishead escribió:

pantxo escribió:Unas reflexiones que he escuchado en radio euskadi. Es la radio en que Juanito hizo sus primeras declaraciones desde el campo base, las que airearon la polemica que nos ocupa. Estan hechas por Javier Muguruza, colaborador habitual. Vienen a ser unos pensamientos muy personales que tienen la validez que pueden tener las de cualquiera de nosotros. No obstante, me parecen muy interesantes y aqui os las dejo:


http://www.eitb.com/audios/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-palabras/detalle/415617/las-reglas-escritas-alta-montana/

Bueno, es cortita, pero no dice nada que no se sepa ya. Aquella filosofía del montañero ha dejado de existir y se ha convertido en un deporte más. Cada vez hay más Oiarzábales en la montaña y menos Ochoas de Olza.

Eso si, en mi opinión, los sherpas, verdaderos héroes del himalayismo, tampoco tienen en sus cuerpos ni un ápice de romanticismo frente a la montaña; para ellos esto es un negocio y ya está.

Evidentemente no descubre la penicilina...
Lo que mas interesante me ha parecido es que desmonta por completo esos supuestos codigos de montaña a los que apelan Juanito y cia. Mientras estos se escudan en ellos diciendo a los demas que no tienen ni puta idea de lo que hablan (en muchos casos con razon), Muguruza contrapone valores como la humanidad, solidaridad y sentido comun.

Publicado en El País, hace una semana:

Mientras una parte de la prensa española hace bandera de las graves acusaciones vertidas por Juanito Oiarzabal en el Annapurna, señalando al equipo coreano de Oh Eun Sun y a sus sherpas como responsables subsidiarios de la muerte del mallorquín Tolo Calafat, gran parte de los alpinistas españoles de élite apenas dan crédito a lo visto y escuchado en las últimas horas. Himalayistas de la talla de Alberto Zerain y Juan Vallejo, escaladores de renombre como Eneko Pou o Simón Elías, director del Equipo Nacional de Alpinismo, han dado un paso al frente para afear el linchamiento mediático de los sherpas de la surcoreana y de la propia himalayista, a los que Oiarzabal acusó de no haberles apoyado en el rescate del mallorquín.

El montañismo, habitual proveedor de titulares épicos o trágicos, nunca había caído en descalificaciones públicas y acusaciones venenosas. "Siento tristeza al escuchar lo que estoy escuchando porque esa no es la montaña que amo y conozco", ilustra un montañero octogenario oriundo de Oiartzun (Guipúzcoa) señalando la portada de un diario local que exhibe las declaraciones más altisonantes de Oiarzabal: "Si pillo a la coreana, le arranco la cabeza". Su opinión se ha extendido como la pólvora entre varios de los alpinistas españoles más representativos, tipos poco dados a levantar polvaredas públicas pero que en esta ocasión han decidido, por principios, defender el auténtico sentir del mundo de la montaña. Ahora la incredulidad y nuevas preguntas se amontonan al pie del Annapurna.

En declaraciones a Radio Vitoria, Alberto Zerain ha querido remarcar que "en la montaña, son los compañeros los que velan los unos por los otros y no los sherpas de otras expediciones", recordando así que existen ciertos códigos sagrados que hablan de compromiso, solidaridad y trabajo en equipo que no deben perderse de vista delegando en el trabajo de los porteadores de altura. "Pero claro, hoy en día en las expediciones a los ochomiles no van equipos de amigos sino tipos que se unen para compartir gastos e infraestructura, luego en realidad cada uno va por libre", observa Zerain.

Cierto es que la amistad suele ser el motor mejor aprovechado en un rescate en montaña, caso de Iñaki Ochoa de Olza, fallecido hace dos años en el mismo Annapurna, y el rumano Horia Colibasanu, o de Álvaro Novellón y Óscar Pérez, el pasado verano en el Latok II. El rescate frustrado de este último fue un modelo de discreción. En esta ocasión, algunos critican la continua presencia en los medios de comunicación de algunos montañeros que podrían haber ido al rescate.

Juan Vallejo, muchos años compañero de expedición de Juanito Oiarzabal, considera que "los sherpas de Oh Eun Sun son seres humanos que no tienen la obligación de jugarse la vida cuando sus fuerzas están mermadas, cuando regresan cansados de trabajar en la montaña. No se les puede responsabilizar de nada, ni señalarles como culpables. De hecho, no hay culpables en este asunto, pero está claro que son los compañeros de expedición los que deben cuidarse entre sí".

Eneko Pou considera que "el asunto del Annapurna se ha convertido en una suerte de revancha del España-Corea de fútbol, un lugar en el que los coreanos son los malos. Todo esto está en las antípodas de los valores morales en los que me crié, valores que recordaban que el alpinismo no tiene que ver con la competición, pero sí con la discreción y la solidaridad". A Simón Elías, que acaba de regresar de una concentración con el Equipo Nacional de Alpinismo, le parece que el asunto del Annapurna "es otra cosa, algo que no se parece a la montaña y con lo que es mejor ni mezclarse".

El mismo Simón recuerda cómo en 1889, el Conde Henry Russell, gran defensor de la montaña romántica, abroncó a Celestin Passet unos metros por debajo de la cima del Vignemale. Passet acababa de escalar el Couloir de Gaube, uno de los retos del momento, y Russell le increpó: "¿Qué queda ahora, escalarlo de espaldas?"

El conde intuía ya el circo en el que se ha convertido las ascensiones a los ochomiles, aunque siempre queda un hueco para la esperanza: ayer Sonam y Dawa, los sherpas que intentaron el rescate de Calafat y que renunciaron a bajar en helicóptero, unos dicen que por miedo, otros que porque no podían dejar allí todo el material, perdieron el contacto con el campo base. Estuvieron desaparecidos unas horas y sus compañeros se temieron lo peor, informó el equipo de Carlos Pauner desde Zaragoza. El asturiano Jorge Egocheaga y el rumano Horia Colibasanu ya estaban dispuestos a salir al rescate cuando los sherpas llegaron por sus medios. La historia esta vez tuvo un final feliz.

http://www.elpais.com/articulo/deportes/circo/montana/elpepidep/20100501elpepidep_5/Tes

http://canales.diariovasco.com/deportes/pasaban-miss-oh-kangchenjunga-201005051043.html

Pasaban: «No soy budista, pero no miento»

Los sherpas que acompañaron a Miss Oh en el Kangchenjunga han confirmado que sí hicieron cima y negaron haber hablado posteriormente de este asunto con Edurne Pasaban

Edurne Pasaban se ha mostrado tranquila, firme y contundente tras conocer la declaraciones de dos de los sherpas de la coreana Oh Eun-Sun. Ellos aseguran que sí hicieron cumbre en el Kangchenjunga el año pasado. «No me ha cogido para nada de sorpresa. Lo esperaba. Yo tenía muy claro que iba a pasar esto y que ellos no iban a decir nada. No hay ningún problema. No tengo nada más que decir», afirma Pasaban, consciente de que ahora mismo el debate se ha reducido a su palabra -y la de sus compañeros de expedición- contra la de Dawa Ongju y Pema Chering.

Estos sherpas, dos de los tres que acompañaron a Miss Oh en su ascensión al Kangchenjunga en mayo de 2009, han confirmado que sí hicieron cima en el 'ochomil' y negaron haber hablado posteriormente de este asunto con Edurne Pasaban. «Llegó a la cima. Nosotros somos budistas y no mentimos», dijo a la agencia Efe en Katmandú el sherpa Dawa Ongju. Pema Chering corroboró las palabras de su compañero.

Pasaban desveló el pasado miércoles los nombres de Ongju y Chering entre los siete sherpas que habían asegurado -a ella o a miembros de su equipo- que Oh Eun-Sun no había llegado hasta la cima del Kangchenjunga en su objetivo de subir los 14 ochomiles.

Dawa Ongju, que tras subir el Annapurna con Oh Eun-Sun suma 10 de los 14 ochomiles reconoció haber coincidido con Edurne Pasaban el año pasado en el Kangchenjunga y este año en el Annapurna, aunque aseguró que no hablaron con ella sobre la ascensión de la alpinista coreana. «No nos ha preguntado nada de Miss Oh», dijo.

Edurne Pasaban dijo que ya se esperaba esta declaración de los sherpas y no quiso entrar en más detalles sobre el motivo que les ha llevado a cambiar sus declaraciones. «Yo tengo la conciencia muy tranquila. Por supuesto que no he mentido. Yo tampoco miento, y no soy budista», añade, respondiendo directamente a Dawa Ongju. La alpinista tolosarra se muestra convencida de que esa misma declaración la repetirán los sherpas ante Elizabeth Hawley. Este periódico se puso ayer en contacto con la notaria del Himalaya, que manifestó que continuaba a la espera de que acabe la huelga general en Nepal -desconvocada finalmente- para hablar con ellos. «Lo que le van a decir los sherpas a Miss Hawley es lo mismo que le han dicho a la agencia Efe. Seguro. No me cabe la menor duda. No va a haber cambios», aventura Pasaban.

wakam escribió:http://canales.diariovasco.com/deportes/pasaban-miss-oh-kangchenjunga-201005051043.html

Pasaban: «No soy budista, pero no miento»

Los sherpas que acompañaron a Miss Oh en el Kangchenjunga han confirmado que sí hicieron cima y negaron haber hablado posteriormente de este asunto con Edurne Pasaban

Edurne Pasaban se ha mostrado tranquila, firme y contundente tras conocer la declaraciones de dos de los sherpas de la coreana Oh Eun-Sun. Ellos aseguran que sí hicieron cumbre en el Kangchenjunga el año pasado. «No me ha cogido para nada de sorpresa. Lo esperaba. Yo tenía muy claro que iba a pasar esto y que ellos no iban a decir nada. No hay ningún problema. No tengo nada más que decir», afirma Pasaban, consciente de que ahora mismo el debate se ha reducido a su palabra -y la de sus compañeros de expedición- contra la de Dawa Ongju y Pema Chering.

Estos sherpas, dos de los tres que acompañaron a Miss Oh en su ascensión al Kangchenjunga en mayo de 2009, han confirmado que sí hicieron cima en el 'ochomil' y negaron haber hablado posteriormente de este asunto con Edurne Pasaban. «Llegó a la cima. Nosotros somos budistas y no mentimos», dijo a la agencia Efe en Katmandú el sherpa Dawa Ongju. Pema Chering corroboró las palabras de su compañero.

Pasaban desveló el pasado miércoles los nombres de Ongju y Chering entre los siete sherpas que habían asegurado -a ella o a miembros de su equipo- que Oh Eun-Sun no había llegado hasta la cima del Kangchenjunga en su objetivo de subir los 14 ochomiles.

Dawa Ongju, que tras subir el Annapurna con Oh Eun-Sun suma 10 de los 14 ochomiles reconoció haber coincidido con Edurne Pasaban el año pasado en el Kangchenjunga y este año en el Annapurna, aunque aseguró que no hablaron con ella sobre la ascensión de la alpinista coreana. «No nos ha preguntado nada de Miss Oh», dijo.

Edurne Pasaban dijo que ya se esperaba esta declaración de los sherpas y no quiso entrar en más detalles sobre el motivo que les ha llevado a cambiar sus declaraciones. «Yo tengo la conciencia muy tranquila. Por supuesto que no he mentido. Yo tampoco miento, y no soy budista», añade, respondiendo directamente a Dawa Ongju. La alpinista tolosarra se muestra convencida de que esa misma declaración la repetirán los sherpas ante Elizabeth Hawley. Este periódico se puso ayer en contacto con la notaria del Himalaya, que manifestó que continuaba a la espera de que acabe la huelga general en Nepal -desconvocada finalmente- para hablar con ellos. «Lo que le van a decir los sherpas a Miss Hawley es lo mismo que le han dicho a la agencia Efe. Seguro. No me cabe la menor duda. No va a haber cambios», aventura Pasaban.

De aquí a "DEC".

(Edito: había puesto a "Sálvame" pero me parece una elección bastante desafortunada en este caso).

Jincho escribió:Annapurna ( http://jose.gs/%C2%BFpor-que-el-annapurna-es-tan-peligroso/ ).

Joder, no hacen ni mención a la tercera cumbre, la del Pons y Anglada en el 74...

En el documental de la muerte de Ocho de Olza ya deja claro que es una montaña muy mala y poco "divertida". Lo que no sabía yo era ese dato morboso de que la espichan 4 de 10.

Y la entrada del blog que habla de los sherpas es entre triste y cachonda. En cuatro líneas se carga el mito de tíos sanos y fuertotes

Phishead escribió:
Joder, no hacen ni mención a la tercera cumbre, la del Pons y Anglada en el 74...

Vale, que la entrada al blog habla solo del AnnapurnaI. Los catalanes hicieron el II.

la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

¿Hay algo bueno publicado de lo de Rabadá y Navarro en el Eiger?

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

Mis preferidos:

"El primero de la cuerda" Roger Frison Roche
"Mis montañas" o "Montañas de una vida" Walter Bonatti
"Mi mundo vertical", Jerzy Kukuzcka
"y si la vida continua...", Cesare Maestri
"Estrellas y borrascas" Gastón Rebuffat
"Aventuras extremas" Toni Hiebeler
"Entre 0 y 8000 metros" Kurt Diemberger

Phishead escribió:

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

¿Hay algo bueno publicado de lo de Rabadá y Navarro en el Eiger?

Yo tengo el "Rabada y Navarro, la cordada imposible", pero lo tengo por leer,

Phishead escribió:

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

¿Hay algo bueno publicado de lo de Rabadá y Navarro en el Eiger?

Tengo el de Simon Elias, pero no lo he leido todavia. Aunque he oido de todo sobre este libro, unos diciendo que se queda muy en la superficie y otros todo lo contrario. Tambien no se donde lei que el ayuntamiento del pueblo de Navarro, Fuencalderas, habia editado un libro en su homenaje hace años llamado "Mas alla de las rallas".

Phishead escribió:

Phishead escribió:
Joder, no hacen ni mención a la tercera cumbre, la del Pons y Anglada en el 74...

Vale, que la entrada al blog habla solo del AnnapurnaI. Los catalanes hicieron el II.

tan válido o más que el I por cierto, habla el blog de la "via de los Catalanes" llevada a cabo por Boigas y Lucas en 1985??

Damià escribió:

Phishead escribió:

Phishead escribió:
Joder, no hacen ni mención a la tercera cumbre, la del Pons y Anglada en el 74...

Vale, que la entrada al blog habla solo del AnnapurnaI. Los catalanes hicieron el II.

tan válido o más que el I por cierto, habla el blog de la "via de los Catalanes" llevada a cabo por Boigas y Lucas en 1985??

Norl.

¿No crees que Bohigas (supongo que te refieres a Nil, no a su hermano), salvando las distancias, tenía un punto de Oiarzabal? Hubo épocas en que en TV3 sólo le faltaba presentar telediarios. Vamos, un alpinista "estrella"...

No sé, es mi opinión... Hace muchos años que dejé el mundillo de la montaña, ahora ya ni me informo de las cosas y era la impresión que me daba el tipo este.

esnaipa escribió:

Phishead escribió:

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

¿Hay algo bueno publicado de lo de Rabadá y Navarro en el Eiger?

Tengo el de Simon Elias, pero no lo he leido todavia. Aunque he oido de todo sobre este libro, unos diciendo que se queda muy en la superficie y otros todo lo contrario. Tambien no se donde lei que el ayuntamiento del pueblo de Navarro, Fuencalderas, habia editado un libro en su homenaje hace años llamado "Mas alla de las rallas".

Damià escribió:

Phishead escribió:

esnaipa escribió:la verdad que todos los libros del Krakauer tienen una pinta cojonuda. El otro dia encarge 3 o 4 del tipo este y otro que hablan del Eiger, pero no me acuerdo el autor.

¿Hay algo bueno publicado de lo de Rabadá y Navarro en el Eiger?

Yo tengo el "Rabada y Navarro, la cordada imposible", pero lo tengo por leer,

intentaré localizar esos. Lo de Rabadá y Navarro es una de las tragedias más épicas del montañismo, junto con la muerte de Tony Kurtz, en la norte del Eiger también...

Phishead escribió:

Damià escribió:

Phishead escribió:

Phishead escribió:
Joder, no hacen ni mención a la tercera cumbre, la del Pons y Anglada en el 74...

Vale, que la entrada al blog habla solo del AnnapurnaI. Los catalanes hicieron el II.

tan válido o más que el I por cierto, habla el blog de la "via de los Catalanes" llevada a cabo por Boigas y Lucas en 1985??

Norl.

¿No crees que Bohigas (supongo que te refieres a Nil, no a su hermano), salvando las distancias, tenía un punto de Oiarzabal? Hubo épocas en que en TV3 sólo le faltaba presentar telediarios. Vamos, un alpinista "estrella"...

No sé, es mi opinión... Hace muchos años que dejé el mundillo de la montaña, ahora ya ni me informo de las cosas y era la impresión que me daba el tipo este.

totalmente de acuerdo, pero tuvo una época buena, gracias a Enric Lucas, conocido por su carácter extraño, fortísimo escalador y auténtico aperturista de la via en el Annpurna, la hizo toda de primero por lo que me dijeron, un tipo raro, guarda del refugio de la Colomina, en Aigüestortes.
Nil fué de los primeros en salir en programas tan odiosos como "temps d'aventura" o similares, que fomentan el "todos podemos ser alpinistas".

Hamalaugarren zortzimilakoa lortu du Edurne Pasabanek

Euskal Herrian 7:30ak zirela heldu da Shisha Pangmara. Munduko hamalau mendirik handienak igotzen bigarren emakumezkoa da. Aurreneko zortzimilakoa 2001eko maiatzean igo zuen: Everest.

http://www.berria.info/albisteak/41175/hamalaugarren_zortzimilakoa_lortu_du_edurne_pasabanek.htm

Edurne Pasaban ya tiene sus 14 'ochomiles'
La alpinista tolosarra acaba de hollar la cima del Shisha Pangma

http://www.elcorreo.com/alava/20100517/deportes/mas-deporte/edurne-pasaban-alcanza-cima-201005170825.html

bagabigahiga escribió:Hamalaugarren zortzimilakoa lortu du Edurne Pasabanek

Euskal Herrian 7:30ak zirela heldu da Shisha Pangmara. Munduko hamalau mendirik handienak igotzen bigarren emakumezkoa da. Aurreneko zortzimilakoa 2001eko maiatzean igo zuen: Everest.

http://www.berria.info/albisteak/41175/hamalaugarren_zortzimilakoa_lortu_du_edurne_pasabanek.htm

Edurne Pasaban ya tiene sus 14 'ochomiles'
La alpinista tolosarra acaba de hollar la cima del Shisha Pangma

http://www.elcorreo.com/alava/20100517/deportes/mas-deporte/edurne-pasaban-alcanza-cima-201005170825.html

Ahora iba a poner el enlace yo también. Tiene cojones, que una persona hace los 14 ochomiles, y como es la segunda, sale sólo en un recuadrito pequeño en la sección de deportes...

http://www.diariovasco.com/20100828/deportes/mas-deportes/missoh-kanchenjunga-pasaban-201008281256.html

La federación coreana no reconoce el Kanchenjunga a Oh Eun-Sun

De ratificarse la decisión de la federación surcoreana, Edurne Pasaban se convertiría en la primera mujer en llegar a la cumbre de las catorce montañas más altas del planeta

http://canales.diariovasco.com/deportes/pasaban-ochomiles-missoh-201008301107.html

Edurne Pasaban es oficialmente la primera en conquistar los 14 'ochomiles'

Miss Hawley, considerada la notaria del Himalaya, ha enviado un comunicado a Edurne Pasaban, en el que le informa de la decisión de no reconocer la subida al Kanchenjunga de Oh Eun Sun

wakam escribió:http://canales.diariovasco.com/deportes/pasaban-ochomiles-missoh-201008301107.html

Edurne Pasaban es oficialmente la primera en conquistar los 14 'ochomiles'

Miss Hawley, considerada la notaria del Himalaya, ha enviado un comunicado a Edurne Pasaban, en el que le informa de la decisión de no reconocer la subida al Kanchenjunga de Oh Eun Sun

Jódete Oh Eun Sun!!!

Estaba claro que la ojos rasgados no era trigo limpio.

Murdock escribió:Estaba claro que la ojos rasgados no era trigo limpio.

"Si pillo a la coreana, le arranco la cabeza"



Juanito Oyarzabal

Murdock escribió:

Iam escribió:No la creo. Hijaputa.

Bravo

Iam escribió:

Esta es la cara de una hija de puta.

QUE SE JODA

Joseba escribió:

Iam escribió:

Esta es la cara de una hija de puta.

QUE SE JODA

Entre estas competiciones absurdas, y que el Decathlon revienta precios en cacharrería de montaña, los jodidos van a ser los que se despeñan por en el Pirineo cada fin de semana. Desde principios de año hasta junio íbamos a fiambre vestido íntegramente de Quechua por semana.

la edurne o la coreana las primeras en subir? si claro,mas bien las primeras en que las suban los sherpas,y ademas con oxigeno,no?

Phishead escribió:

Joseba escribió:

Iam escribió:

Esta es la cara de una hija de puta.

QUE SE JODA

Entre estas competiciones absurdas, y que el Decathlon revienta precios en cacharrería de montaña, los jodidos van a ser los que se despeñan por en el Pirineo cada fin de semana. Desde principios de año hasta junio íbamos a fiambre vestido íntegramente de Quechua por semana.

tela marinera este año. Y según los medios, siempre son "montañeros experimentados", y un cuerno, en los clubes hace años que somos los mismos, los cursos apenas tienen inscritos y las federaciones apenas incrementan el número de federados, pero resulta que cada vez hay más expertos...
y habla uno que en mayo perdió a una compañera de actividad en un barranco.

Esta Edurne está más buena, por eso.

Iam escribió:Esta Edurne está más buena, por eso.

Edurne (me la) pasaban (por la piedra.)

slash2007 escribió:la edurne o la coreana las primeras en subir? si claro,mas bien las primeras en que las suban los sherpas,y ademas con oxigeno,no?

Alguna con oxígeno sí, pero creo que muy pocas, al menos en el caso de Edurne.
Me suena que la primera que hizo, el Everest, sí la hizo con oxígeno, y tiene intención de repetirla sin él.
Y también tiene alguna otra, como una en la que las pasaron bien putas.

EDITO: creo que 2 cimas con oxígeno. El Everest:

http://www.edurnepasaban.com/everest/

El Everest fue el primer ocho mil de Edurne: lo ascendió en 2001. Entonces usó oxígeno suplementario, y en el futuro se plantea volver para intentar ascenderlo sin la ayuda del gas embotellado.

y el Kangchenjunga, pero el oxígeno fue en el descenso (aunque yo creo que debería dar igual que sea ascenso o descenso):
http://es.wikipedia.org/wiki/Edurne_Pasaban

Tras la cumbre pernoctaron en el campo-4, tras más de 24 horas de esfuerzo. Al día siguiente, cuando continuaban el descenso, Edurne Pasabán, agotada, sintió que las fuerzas le abandonaban y reconoce que llegó a pensar en rendirse.7 Logró completar el descenso gracias al esfuerzo de sus compañeros y al oxígeno proporcionado por Oriol Riba,8 miembro de otra expedición. En dicho descenso tanto ella como Alex Txikon sufrieron congelaciones, que obligaron a su internamiento en la clínica MAZ9 y de las que se recuperaron satisfactoriamente.10

La coreana Miss Oh se queda sin los catorce ochomiles

http://www.diariovasco.com/v/20101212/deportes/mas-deportes/coreana-miss-queda-catorce-20101212.html

wakam escribió:La coreana Miss Oh se queda sin los catorce ochomiles

http://www.diariovasco.com/v/20101212/deportes/mas-deportes/coreana-miss-queda-catorce-20101212.html

QSJ