Felicidad en alta fidelidad (Hi-Fi Happiness)

[quote="morley"]Soy de los que piensa que el 90% de la calidad del sonido de tu equipo lo aportan el ampli y los bafles. /quote]

Pero si no hay diferencia de sonido de un ampli a otro. Lo leí aquí.

Hombre, igual entre dos amplis con especificaciones parecidas sí, pero ponte a mover según que torres con un ampli con potencia limitada. Luego está el tema de las impedancias...

Al final me he decidido por este subwoofer...

https://www.supersonido.es/p/yamaha-nssw300, yo creo que para mi cuarto suficiente...

sigo sin saber que es lo que aportan las válvulas al sonido, distorsión de calidez como la del vinilo? su suman a esta? la refuerzan?

A ver varias preguntas, vengo de Estudio 22 porque tenia varias dudas. Desmonté todo para limpiar y al montarlo no me iba la fuente externa, la Rega Neo, que ya dije que me venia en el pack con el RP3. Tiene el botón de encendido y otro botón que es para cambiar de 33 a 45 porque ya sabeis que los Rega si no tienes que quitar el platter y cambiar la correa de posición a mano. Pues ahora no me va. Me ha dicho el menda que todo está bien conectado, que pregunte en la casa. Os pongo foto. Solo va el cable de alimentación y el otro que se ve va directo al plato.

Por otro lado el previo, me ha dicho que en la parte de abajo tengo que mirar las instrucciones para ver qué pestaña tengo que mover para que sea la optima según la capsula que tenga. Que todo eso viene en las instrucciones. Yo lo pillé todo en Supersonido menos el previo creo recordar. Os pongo foto, teniendo en cuenta que la capsula es una Ortofon 2MBlue... Pongo foto de la parte de abajo del previo..
Alguna idea?

Normalmente los de Supersonido te lo mandan todo en su punto, pero este tio me ha dejado con la duda. Si no les escribiré a ellos.

Monra si contestas que sea como para un niño de 4 años, no me pongas mil graficas. Solo quiero saber por qué no me va el Neo y si tengo que mover alguna de las pestañas del previo.

Angus Glop escribió:A ver varias preguntas, vengo de Estudio 22 porque tenia varias dudas. Desmonté todo para limpiar y al montarlo no me iba la fuente externa, la Rega Neo, que ya dije que me venia en el pack con el RP3. Tiene el botón de encendido y otro botón que es para cambiar de 33 a 45 porque ya sabeis que los Rega si no tienes que quitar el platter y cambiar la correa de posición a mano. Pues ahora no me va. Me ha dicho el menda que todo está bien conectado, que pregunte en la casa. Os pongo foto. Solo va el cable de alimentación y el otro que se ve va directo al plato.

La mia es igual no tiene mucho misterio

Ya de paso he estado mirando los Sub que me gustaría pillar uno si alguna puta vez me cambio de casa y el mas sencillo de Monitor Audio, que me sobra con ese, unos 500. Pero miraré en el foro que me vendieron las cajas MA Gold 100 que fueron un puto chollo y el tipo que me las vendió me llegaron impolutas. Me las mandó de BCN, un tipo muy majo. Superbien embaladas, el material de la carcasa tipo piano. No sé si llegué a poner aquí foto, luego pongo una. Son un puto cañón. Le pregunté por qué las vendia y me dijo que habia comprado un ampli Oppo blanco y quería pillar unas cajas blancas. Están locos estos romanos. Y todo esto gracias al forero Thunderpussy que me lo dijo. 500 gastos de envio incluidos unas cajas que estaban en unos 1500

thunderpussy escribió:

Angus Glop escribió:A ver varias preguntas, vengo de Estudio 22 porque tenia varias dudas. Desmonté todo para limpiar y al montarlo no me iba la fuente externa, la Rega Neo, que ya dije que me venia en el pack con el RP3. Tiene el botón de encendido y otro botón que es para cambiar de 33 a 45 porque ya sabeis que los Rega si no tienes que quitar el platter y cambiar la correa de posición a mano. Pues ahora no me va. Me ha dicho el menda que todo está bien conectado, que pregunte en la casa. Os pongo foto. Solo va el cable de alimentación y el otro que se ve va directo al plato.

La mia es igual no tiene mucho misterio

Pues no me rula tio. Me ha dicho este tipo que a lo mejor no era para el RP3, y ya dudo porque antes tenia el RP1 y si rulaba.

Pues lo del cable del Technics ya sé como solucionarlo. Lo que va a ser complicado es encontrar una tapa marca blanca nueva. Me he mirado a fondo Amazon, Ebay y Wallapop y nada. Y una original no te baja de 150 pavos. Estamos locos??

Angus Glop escribió:Pues lo del cable del Technics ya sé como solucionarlo. Lo que va a ser complicado es encontrar una tapa marca blanca nueva. Me he mirado a fondo Amazon, Ebay y Wallapop y nada. Y una original no te baja de 150 pavos. Estamos locos??

Que puta pasada. ¿La del Audio Technica AT-LP120 no te vale?

Angus Glop escribió:Por otro lado el previo, me ha dicho que en la parte de abajo tengo que mirar las instrucciones para ver qué pestaña tengo que mover para que sea la optima según la capsula que tenga. Que todo eso viene en las instrucciones. Yo lo pillé todo en Supersonido menos el previo creo recordar. Os pongo foto, teniendo en cuenta que la capsula es una Ortofon 2MBlue... Pongo foto de la parte de abajo del previo..
Alguna idea?

El previo que yo tengo también lleva pestañas de este tipo, aunque el mío lleva solo 6 en lugar de las 16 que se ven ahi. Por lo que entiendo cada una de esas filas corresponde a cada uno de los altavoces.
Yo tampoco tenía muy claro en qué posición tenían que ir( en el mío dos de las pestañas van en posición diferente según la cápsula sea MM o MC). Lo que hice fue ir moviendo las pestañas hasta dar con la posición en que se escucha mejor.

Los de Supersonido me han contestado esto..

No tendrás los dos alimentadores puestos verdad? Digo el alimentador del plato y el de la fuente, si es así no funcionara el cambio por que estar cogiendo la corriente del alimentador del plato. Tienes que colocar solo el alimentador de corriente de la fuente de alimentación.

Por lo que entiendo hablando en cristiano es que el plato no deberia estar enchufado a la corriente no?

Tambien me han explicado lo del previo, en qué posiciones poner las pestañas.

A ver si tengo tiempo este finde y me pongo

Angus Glop escribió:Monra si contestas que sea como para un niño de 4 años, no me pongas mil graficas. Solo quiero saber por qué no me va el Neo y si tengo que mover alguna de las pestañas del previo.

Ene con la o, no; ele con la o, lo; ese con la e, sé. Todo junto, no lo sepo.

Ya te han contestado, leo. Cuando cacharreaba, no tenían mierdas de éstas. El mío lleva pero hay que enchufarlo a través de él, sí o sí.

Por cierto, te ha dado los datos para configurar una Ortofón 2M Red y tú dices 2M Blue. Si es así, según la web de Ortofón, tampoco era tan difícil,...además de leer el manual.

2M Blue Technical data escribió:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.  -   5.5 mV
Channel balance at 1 kHz  -   1.5 dB
Channel separation at 1 kHz  -  25 dB
Channel separation at 15 kHz  - 15 dB
Frequency response  -  20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force  -  80 µm
Compliance, dynamic, lateral  -  20 µm/mN
Stylus type  -  Nude Elliptical
Stylus tip radius  -  r/R 8/18 µm
Tracking force range  -  1.6-2.0 g (16-20 mN)
Tracking force, recommended  -  1.8 g (18 mN)
Tracking angle  -  20°
Internal impedance, DC resistance  -  1.3 kOhm
Internal inductance  -  700 mH
Recommended load resistance  - 47 kOhm
Recommended load capacitance  -  150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus  -  Black/Blue
Cartridge weight  -  7.2 g
2M PnP MkII cartridge with integrated headshell weight  -  20 g
2M PnP MkII cartridge with integrated headshell length - 52 mm

Lo que no entiendo, es porque cohoone lleva dos 220pF por cada fila.

Como deduce Cool, entiendo, cada fila es por canal, así pues, la selección debe ser igual en ambas.


Welcome back my friend to the foro that never ends...

Gracias Mon.

No me he enterao de na.

Casi pásate un dia por mi casa y te invito a unas birras.

morley escribió:Hombre, igual entre dos amplis con especificaciones parecidas sí, pero ponte a mover según que torres con un ampli con potencia limitada. Luego está el tema de las impedancias...

Al final me he decidido por este subwoofer...

https://www.supersonido.es/p/yamaha-nssw300, yo creo que para mi cuarto suficiente...

sigo sin saber que es lo que aportan las válvulas al sonido, distorsión de calidez como la del vinilo? su suman a esta? la refuerzan?

Tienes que conectar los altavoces a través del sub. Así puedes usar el crossover que lleva. Has acertado. Hay subs que no lo llevan, como los míos. Pero mi etapa tenía y salía cortado a los monitores.

Bájate una app sonómetro. Y busca por la red, pink noise. Yo lo tengo en un CD de Stereophile, una revista "pitufa" americana. Cuando estuve buscando lo del cable hecho con perchas metálicas, encontré alguna web con tonos y demás para bajarse. Lo grabas en un CD y lo reproduces cuando lo tengas todo montado. Primero las cajas/monitores. A buen volumen, para que no influyan los ruidos "ambientales". Luego sólo tienes que reproducirlo en el sub y ponerlo a la misma presión sonora que daban las cajas/monitores (lo que tengas). Si es un poco inferior, mejor.

Según las cajas/monitores que tengas, corta más alto o bajo. Empieza, sobre los 100 Hz. Yo lo tenía en 85 o 90. No recuerdo. Hay gente que mira las especificaciones de su caja y si dice llega a, por ejemplo, 55 o 60 Hz, corta ahí. Creo, como otros, es mejor cortar más arriba, sobre todo si son monitores. De esa manera, éstos van más "desahogados" al trabajar menos en las frecuencias más bajas para las que no están tan capacitados. Cuanto más grande es un midwoofer/woofer mejor reproduce los bajos. Por ello, los subs suelen empezar en conos de 10 pulgadas y se suele recomendar mayores, 12" o 15" si quieres, realmente, buenos bajos. Pero mayor cono significa mayores problemas con los vecinos.

El sub debe dar la sensación, no está. Si no se configura bien, el desastre es mayúsculo.

También hay apps, generadores de ruido. Rosa, blanco, etc... pero necesitarías 2 móviles. Uno como reproductor, el del ruido, y el otro para medir. Se mide en punto de escucha a la altura de los oídos. Con el micro, del móvil, al punto medio entre las dos cajas. Es mas sencillo buscar el tono, bajarlo y grabarlo en un CD.

Angus Glop escribió:Gracias Mon.

No me he enterao de na.

Casi pásate un dia por mi casa y te invito a unas birras.

Estoy loco por bajar. Tengo vacaciones en un mes. A ver que dicen en el consulado. En febrero, 3 semanas, y aquí, en el agujero éste.

Encima, no se podía ir muy lejos. A ver si la Merkel abre la hostelería y los hoteles. Al menos, ya podemos ir a comprar gallumbos. Eso sí, después de hacerse uno el test e ir con el resultado a la puerta la tienda.

A estas horas deberíamos estar viendo las primeras bandas del viernes del Keep it true, con la peluca, la chupa de parches y los cuernos bien visibles.

Monra escribió:

morley escribió:Hombre, igual entre dos amplis con especificaciones parecidas sí, pero ponte a mover según que torres con un ampli con potencia limitada. Luego está el tema de las impedancias...

Al final me he decidido por este subwoofer...

https://www.supersonido.es/p/yamaha-nssw300, yo creo que para mi cuarto suficiente...

sigo sin saber que es lo que aportan las válvulas al sonido, distorsión de calidez como la del vinilo? su suman a esta? la refuerzan?

Tienes que conectar los altavoces a través del sub. Así puedes usar el crossover que lleva. Has acertado. Hay subs que no lo llevan, como los míos. Pero mi etapa tenía y salía cortado a los monitores.

Bájate una app sonómetro. Y busca por la red, pink noise. Yo lo tengo en un CD de Stereophile, una revista "pitufa" americana. Cuando estuve buscando lo del cable hecho con perchas metálicas, encontré alguna web con tonos y demás para bajarse. Lo grabas en un CD y lo reproduces cuando lo tengas todo montado. Primero las cajas/monitores. A buen volumen, para que no influyan los ruidos "ambientales". Luego sólo tienes que reproducirlo en el sub y ponerlo a la misma presión sonora que daban las cajas/monitores (lo que tengas). Si es un poco inferior, mejor.

Según las cajas/monitores que tengas, corta más alto o bajo. Empieza, sobre los 100 Hz. Yo lo tenía en 85 o 90. No recuerdo. Hay gente que mira las especificaciones de su caja y si dice llega a, por ejemplo, 55 o 60 Hz, corta ahí. Creo, como otros, es mejor cortar más arriba, sobre todo si son monitores. De esa manera, éstos van más "desahogados" al trabajar menos en las frecuencias más bajas para las que no están tan capacitados. Cuanto más grande es un midwoofer/woofer mejor reproduce los bajos. Por ello, los subs suelen empezar en conos de 10 pulgadas y se suele recomendar mayores, 12" o 15" si quieres, realmente, buenos bajos. Pero mayor cono significa mayores problemas con los vecinos.

El sub debe dar la sensación, no está. Si no se configura bien, el desastre es mayúsculo.

También hay apps, generadores de ruido. Rosa, blanco, etc... pero necesitarías 2 móviles. Uno como reproductor, el del ruido, y el otro para medir. Se mide en punto de escucha a la altura de los oídos. Con el micro, del móvil, al punto medio entre las dos cajas. Es mas sencillo buscar el tono, bajarlo y grabarlo en un CD.

gracias tío, mucha información que has soltado. Supongo que me limitaré a ver las especificaciones de mis cajas y cortarlo un poco más arriba de la frecuencia que marquen...

Al final he desestimado el Yamaha porque estoy obsesionado porque sea un sub especificamente para musica, no para efectos de cine... Al final he mirado que tiene que ser sellado y buscando y buscando más allá de los Rel y los Martin Logan que no me puedo permitir me he encontrado con lo que parece ser una joyita de B&W a buen precio...

Es un sub pequeño (algo que también me interesa por falta de espacio) pero dicen que es muy competente y que da unos bajos muy controlados y con muchos matices para musica, que es lo que yo quiero no simplemente que me tiemblen las ventanas...

https://www.madridhifi.com/p/b-w-asw-608-negro-subwoofer-bw/?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=Shopping&utm_campaign=Shopping&gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj_cNCUS_GP5S1KXkIj2-EqzTiqm8oEKn56NKSHR0acUN4uAdV3bkY4aAp1JEALw_wcB

¿450 pavos por un 8"? Y encima, si tienes amplificador integrado, necesitas un crossover externo.

Monra escribió:¿450 pavos por un 8"? Y encima, si tienes amplificador integrado, necesitas un crossover externo.

pero que 8...

no entiendo lo del crossover externo con ampli integrado... creía que en la doble entrada de mi ampli podía conectar tanto cajas como subwoofer...

ya me has liado... Yo que estaba encantado de poder tener un exquisito B&W en mis manos y oidos a un "módico" precio...

El siguiente que podría es este REL

https://www.supersonido.es/p/martin-logan-dynamo-400

pero también es un 8 y creo que tiene el mismo problema que el B&W...

Qué me aconsejas por un máximo de 450? Es que no he leído muy buenas criticas de la marca Yamaha para subwoofers...

Estoy viendo que ninguno de los sellados tiene las cuatro entradas esas que tiene el Yamaha. Bueno, y casi ninguno de los de puerto...

morley escribió:

Monra escribió:¿450 pavos por un 8"? Y encima, si tienes amplificador integrado, necesitas un crossover externo.

pero que 8...

no entiendo lo del crossover externo con ampli integrado... creía que en la doble entrada de mi ampli podía conectar tanto cajas como subwoofer...

Si yo conecto el subwoofer a las entradas "B", no es lo mismo que conectar desde el subwoofer a los bafles?

Coño, Angus!    

Qué alegría leerte
Llevo días fuera sin entrar al foro y ni enterarme.

morley escribió:

morley escribió:

Monra escribió:¿450 pavos por un 8"? Y encima, si tienes amplificador integrado, necesitas un crossover externo.

pero que 8...

no entiendo lo del crossover externo con ampli integrado... creía que en la doble entrada de mi ampli podía conectar tanto cajas como subwoofer...

Si yo conecto el subwoofer a las entradas "B", no es lo mismo que conectar desde el subwoofer a los bafles?

Nunca he cacharreado subwofers, pero yo diría que no es lo mismo conectarlo al B.

Un crossover es el componente encargado de dividir las frecuencias que van para cada altavoz. Las cajas lo llevan incluido y es el que manda los bajos al altavoz gordo y los agudos al altavoz pequeño.

Pues me parece, no hay muchas alternativas. Está claro, los fabricantes no piensan en el audio doméstico estéreo. Más bien en el cine en casa.    

En el mundo pro si existen, para uso en estudios. Evidentemente y por lo general, los conectores no son RCAs sino XLR, los de uso en ese campo. Las salidas por cable a cajas no existen porque lo habitual es usar monitores activos. Excepto en una marca, Samson. Y sólo tiene un modelo. Escaso de potencia, para ser un sub. En el lado positivo, además de la conectividad, el precio, es barato. Lo usaré para la explicación.

Ésta es la parte trasera, donde están los controles y conexiones.



Vamos al lío...



Conexiones.

- De altavoces, las de la izquierda. Del ampli a la entrada, cable pelado, y del sub a los monitores/cajas. Ningún misterio.

- RCAs. Para quien use solo una fuente de sonido, CD o plato. Éste debe tener previo de phono incorporado o uno externo. De la fuente a la entrada, IN, y de la salida Out del Sub a la entrada de línea del ampli. Las demás, lo normal.



Configuraciones.  

- Volumen y power no tienen misterio.

- Low Pass. Es el control del crossover, el filtro de corte del sub. La frecuencia seleccionada será el límite superior del sub. Reproducirá desde esa frecuencia hacía abajo*. El resto superior, arriba de dicha frencuencia, lo "cortará", de ahí el nombre, y será lo que mande a los altavoces del equipo. En éste caso, al poderse manipular se llama filtro activo. Las cajas llevan un filtro interno, dependiendo de vias, número de altavoces, pasivo, no se puede manipular. De hecho, no es ni visible si no abres la caja.

* Tonos graves (frecuencias bajas, correspondientes a las 4 primeras octavas, esto es, desde los 16 Hz a los 256 Hz).
Tonos medios (frecuencias medias, correspondientes a las octavas quinta, sexta y séptima, esto es, de 256 Hz a 2.000 Hz).
Tonos agudos (frecuencias altas, correspondientes a las tres últimas octavas, esto es, de 2.000 Hz -o 2 kHz- hasta poco más de 16 kHz).

Por eso se dice abajo o arriba de una frecuencia. Gracias, Wiki.  

- Fase. Es un tema complejo así que no hay que comerse el tarro mucho con ello. Dependiendo de la ubicación en la sala, interacción con los otros altavoces y el efecto de todos en la sala puede dar lugar a cancelaciones de frencuencias. Un filtro no corta las frecuencias como un cuchillo un alimento o una sierra una madera, en dos partes bien definidas. Lo más sencillo, una vez ubicado, y antes de configurar el volumen, probar en cual de las dos suena más fuerte. Obviamente, sonando también los altavoces. Suele haber desfase si está muy lejos de los otros altavoces. Si están juntos, lo normal es dejarlo en 0º.

Hay modelos con interruptor, como éste, y otros con potenciómetro, igual al de tipo volumen o filtro en éste modelo.

pinballwizard escribió:

Angus Glop escribió:Pues lo del cable del Technics ya sé como solucionarlo. Lo que va a ser complicado es encontrar una tapa marca blanca nueva. Me he mirado a fondo Amazon, Ebay y Wallapop y nada. Y una original no te baja de 150 pavos. Estamos locos??

Que puta  pasada. ¿La del Audio Technica AT-LP120 no te vale?

Monra escribió:

Angus Glop escribió:Monra si contestas que sea como para un niño de 4 años, no me pongas mil graficas. Solo quiero saber por qué no me va el Neo y si tengo que mover alguna de las pestañas del previo.

Ene con la o, no; ele con la o, lo; ese con la e, sé. Todo junto, no lo sepo.

Ya te han contestado, leo. Cuando cacharreaba, no tenían mierdas de éstas. El mío lleva pero hay que enchufarlo a través de él, sí o sí.

Por cierto, te ha dado los datos para configurar una Ortofón 2M Red y tú dices 2M Blue. Si es así, según la web de Ortofón, tampoco era tan difícil,...además de leer el manual.

2M Blue Technical data escribió:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.  -   5.5 mV
Channel balance at 1 kHz  -   1.5 dB
Channel separation at 1 kHz  -  25 dB
Channel separation at 15 kHz  - 15 dB
Frequency response  -  20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force  -  80 µm
Compliance, dynamic, lateral  -  20 µm/mN
Stylus type  -  Nude Elliptical
Stylus tip radius  -  r/R 8/18 µm
Tracking force range  -  1.6-2.0 g (16-20 mN)
Tracking force, recommended  -  1.8 g (18 mN)
Tracking angle  -  20°
Internal impedance, DC resistance  -  1.3 kOhm
Internal inductance  -  700 mH
Recommended load resistance  - 47 kOhm
Recommended load capacitance  -  150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus  -  Black/Blue
Cartridge weight  -  7.2 g
2M PnP MkII cartridge with integrated headshell weight  -  20 g
2M PnP MkII cartridge with integrated headshell length - 52 mm

Lo que no entiendo, es porque cohoone lleva dos 220pF por cada fila.    

Como deduce Cool, entiendo, cada fila es por canal, así pues, la selección debe ser igual en ambas.  


Welcome back my friend to the foro that never ends...

Entre la imagen que me han enviado los de Supersonido y lo tuyo no me entero de una mierda. En la fila de abajo me ponen decibelios y mi fila de abajo no pone db. Puse antes una foto. Y tú me pones en negrita 47kOhm que en el mío viene 470Ohm.

Y luego en negrita también 150-300 pf. Lo que tengo en ese rango son 2 pestañas de 220 por cada fila. Tengo que mover las 4?

Joder menudo puto lio. Entre el Rega Neo que no rula y esto...

Por cierto a los de Supersonido les he mandado este video tb a ver si a alguien se le ocurre qué cojones está pasando con el Neo...

Monra escribió:Pues me parece, no hay muchas alternativas. Está claro, los fabricantes no piensan en el audio doméstico estéreo. Más bien en el cine en casa.    

En el mundo pro si existen, para uso en estudios. Evidentemente y por lo general, los conectores no son RCAs sino XLR, los de uso en ese campo. Las salidas por cable a cajas no existen porque lo habitual es usar monitores activos. Excepto en una marca, Samson. Y sólo tiene un modelo. Escaso de potencia, para ser un sub. En el lado positivo, además de la conectividad, el precio, es barato. Lo usaré para la explicación.

Ésta es la parte trasera, donde están los controles y conexiones.



Vamos al lío...



Conexiones.

- De altavoces, las de la izquierda. Del ampli a la entrada, cable pelado, y del sub a los monitores/cajas. Ningún misterio.

- RCAs. Para quien use solo una fuente de sonido, CD o plato. Éste debe tener previo de phono incorporado o uno externo. De la fuente a la entrada, IN, y de la salida Out del Sub a la entrada de línea del ampli. Las demás, lo normal.



Configuraciones.  

- Volumen y power no tienen misterio.

- Low Pass. Es el control del crossover, el filtro de corte del sub. La frecuencia seleccionada será el límite superior del sub. Reproducirá desde esa frecuencia hacía abajo*. El resto superior, arriba de dicha frencuencia, lo "cortará", de ahí el nombre, y será lo que mande a los altavoces del equipo. En éste caso, al poderse manipular se llama filtro activo. Las cajas llevan un filtro interno, dependiendo de vias, número de altavoces, pasivo, no se puede manipular. De hecho, no es ni visible si no abres la caja.

* Tonos graves (frecuencias bajas, correspondientes a las 4 primeras octavas, esto es, desde los 16 Hz a los 256 Hz).
Tonos medios (frecuencias medias, correspondientes a las octavas quinta, sexta y séptima, esto es, de 256 Hz a 2.000 Hz).
Tonos agudos (frecuencias altas, correspondientes a las tres últimas octavas, esto es, de 2.000 Hz -o 2 kHz- hasta poco más de 16 kHz).

Por eso se dice abajo o arriba de una frecuencia. Gracias, Wiki.  

- Fase. Es un tema complejo así que no hay que comerse el tarro mucho con ello. Dependiendo de la ubicación en la sala, interacción con los otros altavoces y el efecto de todos en la sala puede dar lugar a cancelaciones de frencuencias. Un filtro no corta las frecuencias como un cuchillo un alimento o una sierra una madera, en dos partes bien definidas. Lo más sencillo, una vez ubicado, y antes de configurar el volumen, probar en cual de las dos suena más fuerte. Obviamente, sonando también los altavoces. Suele haber desfase si está muy lejos de los otros altavoces. Si están juntos, lo normal es dejarlo en 0º.

Hay modelos con interruptor, como éste, y otros con potenciómetro, igual al de tipo volumen o filtro en éste modelo.

Muchas gracias por la explicación.

Viendo que, como dices, no hay muchos o casi ningún sub con estas salidas tendré que cotejar qué quiero primar: si el cacharro y su calidad o la posibilidad de equilibrar mejor el conjunto...

Angus, lo mejor, contacta con los distribuidores nacionales (importadores).

Rega: https://sitandb.com/contact-es

Aprovecha porque también es el mismo de Technics.

Pro-ject: https://www.sarte-audio.com/contacto

Ten a mano los datos de tu cápsula. Los tienes más arriba, los saqué de la web de Ortofon. Según el manual la capacitancia, entiendo pues no está muy claro, sería 1-OFF, 2-ON, 3-OFF.
Y dice: DIP switches 4-8 are OFF, it represent value 47kohms. Ahí, de tocar, nada.

Sólo tendrías que tocar el 2. No dice nada, pero se supone es una fila x canal. Ambas tienen estar iguales. Suponen, el comprador pasó la etapa de la EGB de la hi-fi y está ya en BUP.


Dales un toque telefónico mañana.

Monra escribió:Angus, lo mejor, contacta con los distribuidores nacionales (importadores).

Rega: https://sitandb.com/contact-es

Aprovecha porque también es el mismo de Technics.

Pro-ject: https://www.sarte-audio.com/contacto

Ten a mano los datos de tu cápsula. Los tienes más arriba, los saqué de la web de Ortofon. Según el manual la capacitancia, entiendo pues no está muy claro, sería 1-OFF, 2-ON, 3-OFF.
Y dice: DIP switches 4-8 are OFF, it represent value 47kohms. Ahí, de tocar, nada.

Sólo tendrías que tocar el 2. No dice nada, pero se supone es una fila x canal. Ambas tienen estar iguales. Suponen, el comprador pasó la etapa de la EGB de la hi-fi y está ya en BUP.


Dales un toque telefónico mañana.

Gracias Mon. Mañana les doy un toque con todo a mano. No entiendo bien cuando hablas de 1-2-3 te refieres a los numeros de las dos filas de los switch no? Solo tendria que tocar el 2 en ambas filas y nada mas no?

Alguna idea respecto al video que he colgado del Rega Neo, que no rula y ese ruido que hace

Angus Glop escribió:

Spoiler:

Gracias Mon. Mañana les doy un toque con todo a mano. No entiendo bien cuando hablas de 1-2-3 te refieres a los numeros de las dos filas de los switch no? Solo tendria que tocar el 2 en ambas filas y nada mas no?  'Xacto. Tal como lo he puesto, tal viene en el manual.

Alguna idea respecto al video que he colgado del Rega Neo, que no rula y ese ruido que hace

Lo segundo, nee!.

.

Monra escribió:

Angus Glop escribió:

Spoiler:

Gracias Mon. Mañana les doy un toque con todo a mano. No entiendo bien cuando hablas de 1-2-3 te refieres a los numeros de las dos filas de los switch no? Solo tendria que tocar el 2 en ambas filas y nada mas no?  'Xacto. Tal como lo he puesto, tal viene en el manual.

Alguna idea respecto al video que he colgado del Rega Neo, que no rula y ese ruido que hace

Lo segundo, nee!.

Qué enigmatico eres cabron. A ver de la fila de la izquierda y la de la derecha que switchs tengo que tocar? Ya está no me cuentes mas cosas. Solo... Pej fila izquierda el 2 y el 4,fila dcha el 6 y el 7.NO QUIERO SABER NADA MAS  



Y del frontal en qué número tengo qué poner?



Y NADA MAAAAAS

Joder me acabo de dar cuenta. Que espesito estoy. Me ha costado pero lo he pillado. Mover en las dos filas la de 220pf y ya.

Y de los numeros del frontal?

Del 1 al 3 son la load capacitance y el resto, del 4 al 8, la load resistance. La capacidad o capacitancia y la resistenca eléctricas. Es fácil saberlo por los valores, pF = picofaradio y Ohm = Ohmios. Solo tienes que cotejar los valores especificados de la cápsula. Coge la de 220, la número 2, y la pones en posición ON.

Los valores frontales son el "volumen" de salida dados en dB, decibelios. En lugar de ser fijo, te dan la posibilidad de igualar lo más posible a las señales de línea, CD, cassette, radio, etc para que al cambiar del plato a otra fuente haya la menor diferencia posible. Sobre todo si el cambio es de plato a otra fuente, no te lleves un susto porque suene mucho más alto y no recuerdes bajar el volumen antes de cambiar.

El filtro subsónico, déjalo activado. El roce de la aguja produce ruido de frecuencia subsónica, por debajo de 20 Hz, y sirve para reducirlo.

Los terremotos no son más que un subwoofer a lo bestia. El choque de las placas produce onda sonora subsónica, puede llegar al orden de menos de 1 Hz. Por eso, un subwoofer que baje mucho, uno con un cono bien grande, un 21 pulgadas, al ir subiendo el volumen empiezan por vibrar cristales y, si tiene mucha potencia, puede llegar a romperlos y vibren hasta los muebles. Y si da por culo el vecino, joderle. Le "bailen" las lamparas. Se transmite por las paredes y no hay forma de parar la onda. La hay, pero es una obra muy costosa.    

No te preocupes, en un plato, el roce de la aguja, al ser minúscula, no llega a tales niveles. El problema es si tienes un ampli muy potente y se te va la mano con el volumen. En determinadas circunstancias puede llegar a joder los altavoces. Pero no es muy normal. Por eso, muchos phonos no lo tienen. Creo, ninguno de los que he tenido llevaba filtro subsónico. Habrás deducido, no es más que un filtro de corte.  

Y también, cuanto menor es una frecuencia, mayor es su onda. Y de ahí, altavoz pequeño, menos grave produce. Para producir una onda grande, de baja frecuencia, necesitas un altavoz grande. Física.

Asi si Monra, asi si. Entonces pongo la posición 2 en ambas filas no???

Y del ruido de la conexion al plato cuando enciendo el Neo ni flores no? Para mi que alguno de los embolos de la conexión del plato está jodida pq he probado cambiando el cable al otro switch y sigue igual. Se lo he mandado a los de Supersonido y si no a la casa que está todo en garantía.

Una cosa, Monra...

He visto varios videos para conectar el subwoofer y dicen que para el esquema que tu comentas no se necesitan dos pares de salidas-entradas, con un par vale...



Simplemente lo que hacen es conectar doblemente (por cable pelado y por banana)...

Spoiler:

Aunque en el manual del ampli pone que hay que conectarlo doblemente pero no al subwoofer, sino al ampli




madre mía que puto lío es esto...

¿Y como cortas los altavoces?

En el vídeo, el menda esta usando un amplificador de home cinema que lo hace. Además, en la configuración del mismo, hay que detallar si los altavoces principales son monitores o de suelo (torre). Y ahora llevan DSP, para la acústica, y micro para medir la respuesta de frecuencia de los altavoces con lo cual el ampli "sabe" donde tiene que cortarlos.

Me estas diciendo que si conecto doblemente como hace el menda del video con un ampli integrado normal y unas cajas de estantería normales ese esquema no va a funcionar?

perdona tío, ya se que soy un poco pelma pero es que es un tema complejo para los zoquetes...

Si, pero...

- Si cortas muy arrriba vas a tener una franja de frecuencias duplicadas, las reproducirán ambos, monitores y sub. La bola de graves puede ser monstruosa.

- Si cortas muy abajo, por precaución, puedes tener un agujero sonoro desde la frecuencia que pongas como corte hasta donde realmente lleguen tus monitores.

Tu cajas puede decir en las especificaciones, por ejemplo, que llegan a 65 Hz pero eso es en laboratorio, en cámara anecoica. En tu entorno doméstico es otra historia. En la cámara no se producen ondas estacionarias que si se producen en una sala sin acondicinar, los modos de esa sala. De esa pues otra sala con otras medidas, los mismos muebles y materiales constructivos, tiene otros diferentes. Así que las ondas bajas se "realimentan" en ciertos puntos, principalmente esquinas, con lo cual al medir dará una frecuencia inferior a la que el fabricante declara.

morley escribió:Una cosa, Monra...

He visto varios videos para conectar el subwoofer y dicen que para el esquema que tu comentas no se necesitan dos pares de salidas-entradas, con un par vale...



Simplemente lo que hacen es conectar doblemente (por cable pelado y por banana)...

Spoiler:

Aunque en el manual del ampli pone que hay que conectarlo doblemente pero no al subwoofer, sino al ampli




madre mía que puto lío es esto...

Creo que de esa forma (es igual que el empalme sea en la entrada del subwofer o la salida del ampli), estamos hablando de que la misma salida del ampli le llega al sub y a los altavoces), puedes cortar el sub por arriba, pero no los altavoces por abajo. Es decir habrá un rango de frecuencias en el límite de lo que den de sí los altavoces en cuanto a graves, que sonarán por los dos sitios. Supongo que será complicado de controlar.

Con un ampli de cine en casa (que sirve perfectamente para oir música estereo), el sub va con una salida dedicada, normalmente RCA, independiente de los altavoces frontales, y el corte de frecuencias lo puede gestionar el ampli. Por debajo de una frecuencia va al sub y por encima a los altavoces. De esa forma no hay solape y los altavoces no se fuerzan a sonar cerca de su límite por debajo, con lo que en teoría rinden mejor.

Gracias por todas las explicaciones, voy a pillarme el B&W porque musicalmente es lo que necesito, por su delicadeza en reproducción de los graves, su tamaño, etc. Lo conectaré como dice su manual y lo configuraré siguiendo vuestras instrucciones... Me jode que no haya ninguna forma de capar los bajos de las cajas porque es que una de las razones por los que me pillo el sub es porque no me gusta nada como los reproduce y no me molaría que se solapase y emborronase los graves del sub que supongo que serán más claros y abiertos. Intentaré tirar de ecualización para bajar los graves de las cajas si no puedo cortarlos...


A ver que pasa, no estoy nada convencido de llegar a buen puerto...

Lo primero que haré cuando lo tenga todo listo es ponerme este tema



La parte "doom" del final tiene que ser la puta bomba...

Pues nah me han dicho los de Supersonido que les mande todo por Seur a portes debidos, que me lo tienen que mirar tranquilamente. Está en garantía asi que no problemo.

Vamos Morley, se te ha metido entre las cejas ese y punto. Me parece un error.

Las cajas/altavoces, y un sub es uno más, aunque solo para una gama de frecuencias, reciben una señal eléctrica y la reproducen. Mejor o peor dependiendo de las características de altavoz y la potencia/capacidad de corriente del ampli que lo alimenta. Por ejemplo, es una quimera lograr reproducir 40 Hz con un woofer de 3 pulgadas con un ampli de 3 watios.

Eso para la reproducción. Lo que te llegue al oído ya es otra historia.  

Delicadeza, musicalidad y demás palabros no son más que literatura audiófila.

A ver si con suerte es una gilipollez, Angus. Por lo menos, no escurren el bulto.

DON escribió:

Colegas de afición, yo tuve mis Kef bicableadas durante un tiempo, me sobraban unos metros de cable y mejor allí empleados que dentro de un armario, pero no recuerdo una mejora sustancial ni pequeña ni grande. Los pude haber dejado conectados, después de todo eran unas columnas y tenían los bornes en la parte baja, pero acabé quitándolos por mera estética. Actualmente, con el cable Van Den Hul The Arctic que me regalaron estoy muy satisfecho.

Sigo muy ilusionado con mis Wharfedale Denton. Me siguen descubriendo pasajes inadvertidos hasta el momento, y con músicas que conozco de memoria. Suenan de maravilla en mi salón, con los metros que tengo, y las estoy probando con discos de Dire Straits, Steely Dan y Supertramp... que nooooo. Lo cierto es que les estoy enchufando algunos discos "difíciles" que nunca he llegado a escuchar bien del todo en otros altavoces, en plan desafío. Si me animo, os compartiré mis impresiones.

¡Saludos!

Gracias por tu opinión sobre los Denton. Estoy pensando en ellos o en los 12.2 para la salita que me quiero preparar, de unos 12 m².

Monra escribió:Vamos Morley, se te ha metido entre las cejas ese y punto. Me parece un error.

Las cajas/altavoces, y un sub es uno más, aunque solo para una gama de frecuencias, reciben una señal eléctrica y la reproducen. Mejor o peor dependiendo de las características de altavoz y la potencia/capacidad de corriente del ampli que lo alimenta. Por ejemplo, es una quimera lograr reproducir 40 Hz con un woofer de 3 pulgadas con un ampli de 3 watios.

Eso para la reproducción. Lo que te llegue al oído ya es otra historia.  

Delicadeza, musicalidad y demás palabros no son más que literatura audiófila.

A ver si con suerte es una gilipollez, Angus. Por lo menos, no escurren el bulto.

cuando se tiene razón, se tiene razón, y tú la tienes... Se me ha metido entre ceja y ceja por la marca y una review que he visto en youtube, it's true...

Pero no sé, vuelvo a las dudas y mi primera opción vuelve a pujar con fuerza... Ese Yamaha tiene muchos pros, el precio, las entradas y la posibilidad de cortar por abajo las cajas, su potencia, el botón de encendido y volumen en la parte delantera (eso es un puntazo)... Qué pena que no haya manera de probar estas cosas...

todavía hay partido, es lo que nos pasa a los pobres que sobreracionalizamos cada compra que hacemos...